लेखकीय – पोप के देश में ग्यारह दिन पृष्ठ पर लेखक डॉ. मोहन लाल गुप्ता द्वारा इटली में बिताए गए 11 दिनों के अनुभव के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखा गया है।

हमारे लिए ये महंगी विदेश यात्राएं उस देश के इतिहास और संस्कृति को आत्मसात् करने और बाद में उसे ज्यों की त्यों पन्नों पर उतार देने की परिश्रम-युक्त प्रक्रिया का साधन हैं। वर्ष 2019 की गर्मियों में हमरे परिवार द्वारा की गई रोम यात्रा ऐसी ही एक प्रक्रिया का अंग थी।

17 मई से 28 मई 2019 तक ग्यारह दिनों की इस यात्रा में, हम इटली और उसके नगरों की सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास को जितना देख, सुन और समझ पाए, वही इस पुस्तक के पन्नों में लिखा गया है किंतु इस तरह की यात्राओं में केवल उस देश में गुजारे गए दिन ही लेखन का हिस्सा नहीं होते, अपितु उस देश की यात्रा से पहले बहुत कुछ पढ़ना और समझना होता है। निश्चित रूप से इटली की यात्रा से पहले पढ़ा गया और समझा गया इतिहास एवं भूगोल भी इस पुस्तक के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं।

11 दिन के इटली प्रवास के दौरान हमने चार दिन रोम में, तीन दिन फ्लोरेंस में, एक दिन पीसा में और तीन दिन वेनिस में बिताए। इस दौरान अनेक रोचक एवं खट्टे-मीठे अनुभव भी हुए, उन्हें भी ज्यों का त्यों लिखने का प्रयास किया गया है।

पोप के देश में ग्यारह दिन पुस्तक मुद्रित प्रारूप में भी उपलब्ध है जिसे आप अमेजन डॉट इन से क्रय कर सकते हैं।

– डॉ. मोहनलाल गुप्ता

दुनिया की नाभि

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से रोम को दुनिया की नाभि कहा जाता है। यह तो तय है कि रोम धरती के मध्य में नहीं है, तो फिर रोम को दुनिया की नाभि क्यों कहा जाता है! निश्चित रूप से रोम ने यूरोप को ज्ञान-विज्ञान, धर्म और दर्शन दिया। कानून और नियम दिए, भोजन एवं परिधान शैली दी। एक समय था जब यूरोप एवं भू-मध्य-सागरीय देशों की राजनीति रोम से संचालित होती थी। संभवतः इन्हीं सब कारणों से रोम को दुनिया की नाभि कहा जाता होगा।

हम वर्ष 2017 में इण्डोनेशिया के बाली एवं जावा द्वीपों का भ्रमण कर चुके थे तथा इस बार यूरोप के किसी देश को देखना चाहते थे। इसलिए हमने ‘दुनिया की नाभि’ अर्थात् ‘रोम’ को देखने का निर्णय लिया। उसके साथ ही इटली के पीसा, फ्लोरेंस तथा वेनेजिया नामक नगरों के भ्रमण का भी कार्यक्रम बनाया। आज 17 मई थी, आज ही हमें दुनिया की नाभि के लिए प्रस्थान करना था।

इस बार भी हमारे समूह में वर्ष 2017 में इण्डोनेशिया की यात्रा करने वाले सदस्य ही थे। अर्थात् पिताजी श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता, मैं, मेरी पत्नी मधुबाला, पुत्र विजय, पुत्रवधू भानुप्रिया और पौत्री दीपा! चार साल की दीपा, शैतानियां जिसके दिमाग से निकलकर दुनिया में पनाह पाती हैं। वह भी अपने छोटे से बैग के साथ तैयार थी, जिसमें उसके बिस्किट और पानी की बोतल थी।

दीपा का पासपोर्ट

 हम सबने अपना-अपना पासपोर्ट अपने-अपने बैग या जेब में रखा तो लघु यायावर दीपा ने भी विजय और भानु से अपना पासपोर्ट मांगा, किंतु यह देखकर उसकी निराशा का पार नहीं था कि उसके मम्मी-पाना ने उसे पासपोर्ट देने से मना कर दिया। बड़ी कठिनाई से उसे समझाया गया कि उसका पासपोर्ट मम्मी के पास ही होना जरूरी है अन्यथा प्लेन में नहीं घुसने दिया जाएगा।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

हमारी फ्लाइट दिल्ली के इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 12.15 बजे की थी। इसलिए हम विजय के नोएडा स्थित घर से प्रातः 8.30 बजे ही घर से निकल गए।

टैक्सी ने हमें 10.05 पर एयरपोर्ट छोड़ दिया। प्रातः काल में डेढ़ घण्टे की यात्रा के बाद सबसे पहले टॉयलेट ढूंढना स्वाभाविक बात है किंतु एयरपोर्ट के टर्मिलन-3 पर टॉयलेट इतनी दूर बना हुआ है कि वृद्ध व्यक्ति को वहाँ तक जाने और वापस आने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। हम जब तक टॉयलेट से मुक्त होकर वापस आए, तब तक 10.25 हो गए। 10.30 पर हमने एयरपोर्ट के भीतर सिक्योरिटी जोन पार किया और सुरक्षा जांच के बाद 10.45 पर हम इमीग्रेशन काउंटर तक जाने वाली क्यू में लग गए। यह एयर इण्डिया की फ्लाइट थी। दुनिया भर के लिए एयर इण्डिया की फ्लाइट इसी समय दोपहर में उड़ती हैं। इसलिए इमीग्रेशन काउण्टर पर लम्बी-लम्बी कतारें लगी हुई थीं। हमारी फ्लाइट 12.50 बजे थी इसलिए इमीग्रेशन पॉइंट को ठीक 11.50 पर बंद हो जाना था किंतु जिस गति से ‘क्यू’ आगे सरक रही थी, तब तक हमारे लिए काउंटर पर पहुँचना कठिना हो गया। पिताजी ने एयर इण्डिया के कर्मचारी से बार-बार अनुरोध किया कि हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, आप हमें आगे जाने दीजिए किंतु वह कर्मचारी यह कहकर टालता रहा कि- ‘जल्दी मत कीजिए सर, आपका नम्बर आ जाएगा।’

हमें एक-एक क्षण भारी लग रहा था। यदि यह फ्लाइट छूट गई तो हमारे आगे के सारे कार्यक्रम एवं बुकिंग बिगड़ जाएंगी। अंत में काफी देर बाद उस कर्मचारी की जगह नया कर्मचारी आया। पिताजी ने उससे भी, आगे जाने देने के लिए अनुरोध किया। इस पर वह कर्मचारी बोला- ‘आप जल्दी कीजिए सर, आगे जाइए। आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है।’

उस कर्मचारी के सहयोग से हम ‘क्यू’ से बाहर निकलकर काउंटर पर पहुँचे। तब तक 11.45 हो चुके थे। इमीग्रेशन अधिकारी ने हमें टोका कि इतनी लेट क्यों आए हो? हम कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही एक यात्री ‘काउण्टर’ पर बैठे अधिकारी से लड़ने लगा कि वह उसे विण्डो के पास वाली सीट एलॉट करे। अधिकारी ने बताया कि ऐसा करना उसके अधिकार में नहीं है।

सभी सीटें बुक हैं तथा सभी यात्रियों ने अपनी मर्जी से अपनी सीटें तय की हैं, यहाँ तक कि आपने भी अपनी मर्जी से यह सीट चुनी थी। अब मैं इसे बदल नहीं सकता किंतु वह यात्री बहुत जिद्दी था। वह मान ही नहीं रहा था और हमें विलम्बर हुआ जा रहा था। हमें लग रहा था कि आज हमें एक ऐसी गलती की सजा मिलने वाली है जो हमने नहीं की थी।

भागते-दौड़ते पहुँचे विमान में

किसी तरह इमीग्रेशन अधिकारी ने हमारा सामान लिया और हमें भीतर जाने के लिए संकेत कर दिया। तब 12.20 हो चुके थे। वहाँ से भी काफी लम्बा चलना पड़ता है और टी-3 पर 26 गेट बने हुए हैं। हमें 17 नम्बर गेट पर जाना था जो लगभग अंत में पड़ता था। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 12.40 हो गए। सीट तक पहुँचते-पहुँचते 12.45 हो गए।

सीट पर बैठते ही खाना

हम प्रातः आठ बजे नाश्ता करके घर से निकले थे, उसके बाद कुछ खाने का समय ही नहीं मिला था। पिताजी को तथा मुझे डाइबिटीज की बीमारी है। अब तक तो चिंता के कारण शरीर सहयोग कर रहा था किंतु हवाई जहाज में सीट पर बैठते ही लगा कि रक्त में ‘शुगर लेवल लो’ हो रहा है। अभी सामान भी ढंग से नहीं जमा पाया था कि मैंने बैग में से निकालकर खाना शुरु कर दिया। पिताजी को बहुत कम मामलों में ‘शुगर लो’ होती है। इस मामले में उनकी सहन शक्ति मुझसे अधिक है। इसलिए वे कुछ देर और प्रतीक्षा कर सकते थे।

पहाड़, जंगल और समुद्र का सिलसिला

शाम साढ़े पाँच बजे (इटली का समय) ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला आरम्भ हुआ जिन पर बर्फ जमी हुई थी और उनके बीच-बीच में झीलें और घने जंगल दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंचाई से देखने पर नीचे के पहाड़ गोल दिखाई दे रहे थे जिनसे अनुमान होता था कि इन पहाड़ों पर पिछले सैंकड़ों सालों से बरसात हो रही है। पहाड़ों का सिलसिला हरे-भरे मैदानों में जाकर समाप्त हुआ जहाँ करीने से खेतों की कतारें सजी हुई थीं।

इनके बीच-बीच में मानव बस्तियां हैं जिनके घरों की छतें मिट्टी के केलू से बनी हैं और झौंपड़ीनुमा आकृति में निर्मित हैं। शीघ्र ही खेतों का सिलसिला समाप्त हो गया और समुद्र शुरु हो गया। काफी देर तक समुद्र के किनारे-किनारे उड़ते रहने के बाद विमान काफी नीचे हो गया और फिर रोम की ऐतिहासिक भूमि को स्पर्श कर गया।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

17 मई 2019 को सायं सात बजे हम इटली की राजधानी रोम से 35 किलोमीटर दूर लिओनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। इसी के साथ रोम में पहला दिन आरम्भ हो गया।

लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर

 सायं 7.00 बजे हम रोम से 35 किलोमीटर दूर लिओनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर उतरे। फ्लाइट 2.15 की थी किंतु भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध खराब होने से फ्लाइट दिल्ली से पाकिस्तान के ऊपर होकर जाने की बजाय बम्बई होकर अरब सागर के ऊपर से होती हुई भू-मध्य सागर को पार करती हुई इटली पहुँची। यह 7 घण्टे की उड़ान थी जो लगभग 9.30 घण्टे की हो गई।

लगेज की प्राप्ति

एयरपोर्ट पर लगेज की प्राप्ति एक कठिन काम होता है। कार्गो से समान उतार कर रिवॉल्विंग बेल्ट पर पटक दिया जाता है। लोग उसमें से अपना सामान चुनकर उठा लेते हैं। आजकल सारे बैग एक जैसे होते हैं। इन्हें पहचानना कठिन होता है। गलती होने की संभावना रहती है। सामान बैल्ट पर घूमता रहता है। लोग भीड़ लगा लेते हैं और किसी दूसरे का सामान उतार लेते हैं।

जब उन्हें पता चलता है कि यह उनका नहीं है तो वे उसे बैल्ट के पास ही इधर-उधर पटक देते है। हमारे लगेज में सुषमा ने घर पर ही पीले रिबन बांध दिए थे। यदि ये नहीं होते तो हमारे लिए  एयरपोर्ट पर अपने बैग पहचान पाना संभव नहीं था। हमारी 6 अटैचियों में से तीन अटैचियां लोगों ने रिवॉल्विंग बेल्ट से नीचे उतार कर लुढ़का दी थीं। पिताजी की अैटेची का ताला सिक्योरिटी चैक वालों ने तोड़ दिया था। खैर जैसे-तैसे हमने अपना सामान लिया।

धुएं के बादल

एयरपोर्ट से बाहर आते ही सिगरेट के धुंए के छोटे-छोटे बादलों से हमारा सामना हुआ। वहाँ सैंकड़ों आदमी और औरत अकेले खड़े हुए अथवा समूह में खड़े होकर सिगरेट एवं सिगार पी रहे थे। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित है। इसलिए हम इस धुंए के आदी नहीं थे। इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों को सिगरेट पीते हुए देखकर आश्चर्य भी हुआ और हमें उस हवा में सांस लेने में कठिनाई भी हुई।

बिना सैलफोन-सिम के

इस समय हमारे सैलफोन में इटली में काम करने वाली कोई सिम नहीं थी। हालांकि इण्डोनेशिया यात्रा में हम दिल्ली से ही सिम लेकर चले थे जिसने इण्डोनेशिया में सफलतापूर्वक काम किया था किंतु विजय अपनी विगत कोरिया यात्रा में दिल्ली से जो सिम लेकर गया था उसने कोरिया में काम नहीं किया था। इसलिए इस बार हमने इटली में ही सिम लेने का निर्णय लिया था। एयरपोर्ट के भीतर कुछ लोग सिम बेच रहे थे किंतु वे बहुत महंगी थीं। अतः हमने एयरपोर्ट की बजाय बाजार से सिम लेने का निर्णय लिया।

पैंतीस हजार के बदले साढ़े अट्ठाइस हजार रुपए

सिम को एक दिन के लिए टाला जा सकता था किंतु करेंसी को नहीं टाला जा सकता था क्योंकि बाहर निकलते ही टैक्सी वाले को यूरो में पेमेंट करना पड़ेगा। पिछली बार की इण्डोनेशिया ट्रिप की तरह इस बार भी हम दिल्ली से यूएस डॉलर लेकर चले थे। हमने एक ‘मनी-एक्सचेंजर’ से अपनी मुद्रा यूरो में बदली।

एयरपोर्ट पर हमें 500 डॉलर (लगभग 35000 भारतीय रुपए) के बदले 358 यूरो (लगभग 28640) रुपए मिले। यह बहुत महंगा सौदा था किंतु इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। उसके पास वाले एक काउण्टर पर तो इससे भी कम यूरो मिल रहे थे।

टैक्सी वाले से सम्पर्क नहीं

एयरपोर्ट से बाहर आते-आते सायं के आठ बज चुके थे किंतु बाहर काफी उजाला था और लगता था कि अभी सूर्यदेव की विदाई में कम से कम दो घण्टे बाकी हैं। विजय ने अपने सैलफोन पर एयरपोर्ट के वाई-फाई की सहायता से ऊबर के एप पर एक टैक्सी बुक करवाई। टैक्सी तो बुक हो गई और वह एयरपोर्ट के आस-पास कहीं आकर भी खड़ी हो गई किंतु सैलफोन में सिम नहीं होने के कारण हम उससे बात नहीं कर सकते थे। अतः टैक्सी वाले से सम्पर्क नहीं हो सका। बसें भी बड़ी संख्या में आ रही थीं किंतु हम किसी से बात करके यह पता नहीं कर सकते थे कि हमें अपने सर्विस अपार्टमेंट तक जाने के लिए कौनसी बस मिलेगी और कहाँ से मिलेगी!  ‘गूगल’ बस का नम्बर तो बता सकता था किंतु वहाँ छोटे-छोटे बस स्टॉप की भीड़ में से सही बस स्टॉप हमें चुनकर नहीं दे सकता था। बस स्टॉप की पहचान कर पाना दुविधाजनक था, साथ ही इतने सामान के साथ बस की यात्रा भी कठिन थी। हमने एयरपोर्ट के बाहर एक कतार देखी। लोग टैक्सी पकड़ने के लिए कतार में खड़े हुए थे। हम भी उसी कतार में लग गए। बहुत सी टैक्सियां एक साथ और लगातार तेजी से स्टॉप पर आकर रुक रही थीं। इसलिए वहाँ टैक्सियों की भीड़ सी लगी हुई थी।

प्रत्येक टैक्सी कुछ सैकेण्ड्स के लिए ही रुक पाती थी। इतनी देर में इटली के नागरिक उन्हें अपनी भाषा में बात करके तय कर लेते थे। हमने भी कई टैक्सी वालों से बात करने का प्रयास किया किंतु वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, केवल इटालियन भाषा बोल रहे थे।

अंत में हमने तय किया कि केवल उस स्थान का नाम बोलना है, जहाँ हमें जाना है। हम लोग छः व्यक्ति थे और साथ में सामान भी था, इसलिए हमें बड़ी टैक्सी की आवश्यकता थी। एक टैक्सी वाले ने उस स्थान पर चलना स्वीकार कर लिया, वह अंग्रेजी भी जानता था। उसने 60 यूरो मांगे। यह भारत में टैक्सी की प्रचलित दरों से दस गुना था।

32 किलोमीटर के पाँच हजार रुपए

भारत में टैक्सी लगभग 20 रुपए किलोमीटर में मिल जाती है किंतु यह हमसे 150 रुपए प्रति किलोमीटर मांग रही थी जो कि एक्सचेंज का कमीशन चुकाने के बाद लगभग 200 रुपए प्रति किलोमीटर बैठ रहा था। विजय ने पहले ही गूगल पर सर्च करके देख लिया था, इटली में एयरपोर्ट से टैक्सी भाड़े की यही दर प्रचलित थी। अतः हमने टैक्सी तय कर ली। अब तक रात के लगभग 9.15 बज चुके थे और पूरी तरह अंधेरा हो गया था।

टैक्सी काफी देर तक सुनसान सड़कों से गुजरी। बीच में पहाड़, समुद्र का किनारा और जंगल जैसे क्षेत्र भी आए। लगभग तीस मिनट तक निर्जन स्थानों में चलने के बाद टैक्सी ने नगरीय क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ भी सड़कें लगभग खाली थीं। लगभग सवा दस बजे हम वेटिकन सिटी के उस क्षेत्र में पहुँचे जहाँ हमने सर्विस अपार्टमेंट बुक कर रखा था।

विजय ने एयरपोर्ट के वाई-फाई का प्रयोग करके सर्विस अपार्टमेंट की मालकिन को व्हाट्सैप पर मैसेज कर दिया था कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और टैक्सी पकड़कर सर्विस-अपार्टमेंट पहुँचेंगे।

सड़कों पर सन्नाटा

इस समय हमारी घड़ियों में रात के डेढ़ बज रहे थे क्योंकि घड़ियां भारतीय समय दिखा रही थीं। इटली के समय के अनुसार हम रात 10.15 पर विया ग्रिगोरिया में बिल्डिंग संख्या 7/133 के सामने उतरे। सड़कों पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। केवल तेज गति से भाग रही कारों एवं बसों की रौशनियां हमारे निकट से होकर तेजी से निकल रही थीं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह शहर इतनी जल्दी सो जाता है। भारत में तो इस समय तक केवल गांव ही सो पाते हैं, छोटे-छोटे कस्बे भी इस समय तक तो जागते ही रहते हैं। किससे पूछें कि हम सही स्थान पर उतरे हैं कि नहीं! टैक्सी वाला हमें सड़क के किनारे पर उतार कर चला गया था।

मिस एंजिला से भेंट

जिस अपार्टमेंट के सामने हम उतरे थे, उसकी दूसरी मंजिल की बालकनी में कुछ नीग्रो जैसे दिखने वाले युवक-युवतियाँ बैठे हुए  बातें कर रहे थे। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया किंतु वे हमारी बात नहीं समझ पाए। इतने में एक बहुत छोटी सी कार हमारे पास आकर रुकी। यह भारत की नैनो जैसी कार थी।

कार में से लगभग 50 साल की एक दीर्घकाय महिला उतरी। उसने दूर से ही हमें हाथ से संकेत करके बता दिया कि मैं आ गई हूँ। विजय ने बताया कि यही मकान मालकिन है जिसका सर्विस अपार्टमेंट हमने बुक करवाया है। उस महिला ने हमारे निकट आकर हमसे हाथ मिलाया, वैलकम कहा और दो मिनट देरी से आने के लिए क्षमा मांगी। हमारा अपार्टमेंट चौथी मंजिल पर था। अपार्टमेंट मालकिन ने सामान उठाने में हमारी सहायता की, हालांकि हम मिस एंजिला को ऐसा करने से मना करते रहे। भीतर एक बहुत छोटी सी लिफ्ट लगी हुई थी जिसमें मुश्किल से चार व्यक्ति एक साथ आ सकते थे।

मिस एंजिला वैसे तो गोरी-चिट्टी लम्बी और भरे हुए शरीर की एटैलियन महिला थी। उसकी देहयष्टि अमरीकी स्त्रियों की तरह तथा चेहरे-मोहरे की बनावट भारतीय थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट एवं आत्मविश्वास देखते ही बनता था। वह केवल इटैलियन भाषा जानती थी किंतु उसे अंग्रेजी के दो-चार शब्द आते थे जिनके माध्यम से वह विदेशी अतिथियों से बात कर लेती थी। उसने हमें अपने मकान के बारे में बताया तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी।

यह तीन शयनागारों वाला  एक शानदार फ्लैट था जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रसोईघर, स्नानघर, डाइनिंग रूम आदि थे। घर दिखाने के बाद एंजिला ने हमसे पासपोर्ट लेकर स्कैन किए तथा वेटिकन सिटी का 20 यूरो (1600 भारतीय रुपए) म्युनिसिपल टैक्स और 87.5 यूरो (7000 भारतीय रुपए) चार दिन के लिए मकान का बिजली-पानी का व्यय मांगा। मकान का किराया विजय पहले ही ऑनलाइन भुगतान कर चुका था।

हिदायतें और फ्लाइंग-किस

मिस एंजिला ने सर्विस अपार्टमेंट के चाबियों के दो सैट हमें दिए। इनमें एक-एक चाबी वह भी थी जो बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर लगती थी। जाते समय उसने मधु और भानु को हिदायत दी कि वे अपना बैग अपनी बगल में पीछे की ओर न लटकाएं। उसे कंधे पर लटकाकर आगे पेट की तरफ रखें तथा रात में कभी भी दस बजे से अधिक लेट न हों। कोई भी दुर्घटना हो सकती है।

इसके बाद उसने हम सबकी ओर देखकर फ्लाइंग किस उछाला और इटली में हमारे प्रवास के लिए शुभकामनाएं देकर चली गई। जाते समय उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वह हमें अपने गेस्ट के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न है।

अपने अतिथियों से उसे मोटी कमाई हुई थी। चार रात रुकने के लिए हमने लगभग 65 हजार रुपए किराया तथा लगभग 1600 रुपए बिजली-पानी के लिए दिए थे। म्युनिसिपलिटी टैक्स के लगभग 7000 रुपए तो अलग थे ही।

जेब खाली

हमें एयरपोर्ट से 500 डॉलर अर्थात् 35 हजार भारतीय रुपए के बदले 358 यूरो मिले थे। जिनमें से 60 यूरो टैक्सी वाला ले जा चुका था और 107.50 यूरो मिस एंजिला ने ले लिए। अब हमारी जेब में केवल 190.5 यूरो बचे थे। हमें लगा जैसे हमारी जेबें खाली हो गई हैं। अभी तो रोम में एक दिन भी नहीं बीता था।

पूड़ियां और पचकूटा

मिस एंजिला के जाते ही हमने अपना सामान खोला और सबसे पहले खाना निकालकर खाया। मधु एवं भानु ने नौएडा में ही आज रात के लिए पूड़ियां और कैर-कुमटी-सांगरी की सब्जी बनाकर रख ली थीं जो कई दिनों तक खराब नहीं होतीं। ताकि इटली पहुँचते ही खाना न बनाना पड़े। जब हम सोए तब तक उस घर के मुख्य द्वार के पास लगी विशालाकाय घड़ी में रात के बारह बज रहे थे। इसी के साथ हमारा रोम में पहला दिन पूरा हो चुका था।

बायोलॉजिकल वाच

मुझे सोए हुए अभी लगभग डेढ़ घण्टे ही हुए थे कि मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर समय देखा, दीवार घड़ी में इस समय रात के डेढ़ बज रहे थे। इस समय नींद खुलने पर मुझे आश्चर्य हुआ किंतु जब मैंने भारतीय समय का हिसाब लगाया तो बात समझ में आ गई। भारत में इस समय पाँच बज रहे थे। हालांकि शरीर ने अभी केवल दो घण्टे ही नींद ली थी किंतु वह अपने प्रतिदिन के समय पर स्वतः उठ गया था।

यह ‘बायोलॉजिकल वॉच’ भी अजीब है, हाथ में बंधी हुई घड़ी में दूसरे देश के अनुसार समय बदला जा सकता है किंतु उस तरह का समायोजन अपने शरीर में नहीं किया जा सकता। वहाँ तो प्रकृति का जादू ही काम करता है। शरीर भारत में जीने का आदी था, भले ही वह रोम चला आया था किंतु उसकी बायोलॉजिक वाच अब भी भारत की घड़ियों के हिसाब से चल रही थी। मैं शौचादि से निवृत्त होकर फिर सो गया। मैंने देखा कि मधु भी उठ गई है। उसे तो प्रतिदिन मुझसे भी पहले उठने की आदत है।

म्यूजिकल हूटर

अभी आंख लगी ही थी कि सड़क से आती एक तेज आवाज से नींद फिर टूट गई। यह एक म्यूजिकल सायरन और हूटर की मिली जुली आवाज थी। मैंने अनुमान लगाया कि यह समधुर संगीतमय ध्वनि पास ही स्थित किसी चैपल या चर्च से आ रही है। हो सकता है कि वेटिकन के सेंट पीटर्स चर्च से ही आ रही हो।

वह भी इस स्थान से केवल एक किलोमीटर दूर था। फिर मन में विचार आया कि संभवतः इटली में पुलिस की गाड़ियां इस प्रकार का हूटर बजाती होंगी। संभव है कि कहीं आग लगी हो और अग्निशमन वाहन इस तरह का हूटर बजाता हुआ जा रहा हो! अगले दिन सड़क पर जब हमने इस तरह का हूटर फिर सुना तो ज्ञात हुआ कि इटली में इस तरह का हूटर एम्बुलेंस बजाती हैं।

मुझे इसकी आवाज अच्छी लगी। इसे सुनकर मन खराब नहीं होता था, जबकि भारत में एम्बुलेंस की गाड़ियों के हूटर, सुनने वाले के कानों में दहशत सी भर देते हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के भीतर लेटा हुआ मरीज भी उस आवाज से घबरा जाता है। इस आवाज के बीच उसे अपनी बीमारी कई गुना अधिक महसूस होती है।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

हमारा आज रोम में दूसरा दिन था। आज से ही हमें रोम का वास्तविक भ्रमण आरम्भ करना था। एक समय था जब पूरी दुनिया में यह कहावत प्रचलित थी- ऑल रोडस् लीड टू रोम’ अर्थात् दुनिया की सारी सड़कें रोम तक ले जाती हैं। आज उसी रोम की सड़कों पर हमें चलना था।

सैलफोन चार्जर का टण्टा

रोम में दूसरा दिन सेलफोन चार्जर के टण्टे से आरम्भ हुआ। सुबह उठकर जब मैंने अपना सैलफोन चार्ज करने के लिए ‘इलैक्ट्रिक प्लग’ में लगाना चाहा तो ‘चार्जर’ की ‘पिन’ ने हाथ खड़े कर दिए। वह भारतीय मानक के हिसाब से बनी थी और इटली के ‘इलैक्ट्रिक सॉकेट’ में नहीं घुस सकती थी। इसके लिए हमें ऐसा ‘कनैक्टर’ चाहिए जो एक ओर से भारतीय मानक के उपकरण को स्वीकार करे और दूसरी ओर से इटली के मानक से बने ‘पिन’ को स्वीकार करे। मैंने और विजय ने निर्णय लिया कि तैयार होकर निकटवर्ती बाजार से ‘इलैक्ट्रिक कनैक्टर’ तथा सिम खरीदने का प्रयास किया जाए। तब तक दूसरे सदस्य भी तैयार हो जाएंगे। अतः विजय और मैं प्रातः 9 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलकर निकट की दुकानों में गए। इस समय तक कुछ ही दुकानें खुली थीं। एक दुकान पर एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। एक अपटूडेट फिरंगी औरत को झाड़ू लगाते हुए देखकर हमें आश्चर्य हुआ। हमने उसे अपनी समस्या बताई। वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी फिर भी उसने अनुमान लगा लिया कि हम क्या चाहते हैं? उसने हमें तीन यूरो में एक इलैक्ट्रिक कनैक्टर तो दे दिया किंतु सिम खरीदने के लिए उसने हमें अगली गली पार करके एक चौराहे पर जाने के लिए कहा।

मैंने और विजय ने आसपास की गलियों में चक्कर लगाए किंतु हमें ‘सैलफोन सिम’ की कोई दुकान नहीं मिली। हम वापस ‘सर्विस अपार्टमेंट’ लौट आए। तब तक भानु और मधु ने सुबह का नाश्ता और दोपहरा का ‘लंच’ बना लिया था।

हम बस चूक गए

विजय ने आज के दिन के लिए सिस्टीन चैपल म्यूजियम के टिकट ‘ऑनलाइन बुक’ करवा रखे थे। पाँच टिकट लगभग 10 हजार भारतीय रुपए में आए थे। हम इन टिकटों पर दोपहर बारह बजे से तीन बजे तक ही म्यूजियम देख सकते थे। हमें अधिकतम दोपहर साढ़े बारह बजे तक म्यूजियम में प्रवेश करना आवश्यक था, उसके बाद हमारे लिए प्रवेश बंद हो जाना था। ‘गूगल सर्च’ से मिली सूचना के अनुसार हमारे सर्विस अपार्टमेंट से सिस्टीन चैपल का एक घण्टे का रास्ता था। अतः हमने एक घण्टे का अतिरिक्त मार्जिन लेकर प्रातः 10 बजे वाली बस से चलने का निर्णय लिया। गूगल के अनुसार ठीक 10 बजे एक बस हमें अपने घर के सामने की सड़क पार करके मिलनी थी। हम ठीक 10 बजे घर से निकले। हमें घर का ताला लगाने और बिल्डिंग से बाहर आने में लगभग 5 मिनट लग गए। तब तक बस जा चुकी थी।

रोमन बस में पहली यात्रा

अगली बस साढ़े दस बजे थी। हम उसकी प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उसी समय बरसात आरम्भ हो गई। न तो बस स्टॉप पर कोई शेल्टर या शेड था और न आसपास। हम सड़क के किनारे खड़े-खड़े भीगते रहे। ठीक साढ़े दस बजे दूसरी बस आई और हम उसमें चढ़े। बस में कोई कण्डक्टर नहीं था।

मैंने दस यूरो का एक नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ाया और उससे टिकट मांगा। बस ड्राइवर बड़ी कठिनाई से समझ पाया कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने कहा-‘नो टिकट।’ हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ की बसें कितनी अच्छी हैं जो विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क यात्रा करवाती हैं। मन में यह भी विचार आया कि आज शनिवार है, संभवतः शनिवार और रविवार के वीकएण्ड्स पर बसों में टिकट नहीं लगता हो!

यहाँ अंग्रेजी समझने वाला कोई नहीं था किंतु बस में इलैक्ट्रोनिक पैनल पर बस-स्टॉप के नाम लिखे हुए आ रहे थे। उनकी भाषा भले ही इटैलियन रही होगी किंतु रोमन लैटर्स में लिखे होने के कारण हम उन्हें आसानी से पढ़ पा रहे थे। हमने उसी पैनल पर दृष्टि गड़ा दी। मैंने विजय से तीन-चार बार पूछा कि हमें कहा उतरना है, वह धैर्य-पूर्वक जवाब देता रहा-‘ओटावियानो।’

मुझे यह शब्द याद रख पाना कठिन हो रहा था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इलैक्ट्रोनिक पैनल पर पीसा और वैनेजिया जैसे स्थान भी डिस्प्ले हो रहे थे। ये इटली के बड़े शहर तो हैं ही, साथ ही रोम के मुहल्लों के नाम भी हैं। बहुत से स्थानों के नाम ‘विया’ और ‘पिज्जा’ शब्द से आरम्भ होते थे और बहुत से स्थानों के नामों के बीच में ‘डेल्ला’ शब्द लिखा आ रहा था। हमने अनुमान लगाया कि इनमें से ‘विया’ का अर्थ ‘गली’ है, ‘पिज्जा’ का अर्थ ‘चौक’ है तथा ‘डेल्ला’ का अर्थ ‘मुहल्ला’ है।

बाद में ज्ञात हुआ कि विया और पिज्जा के सम्बन्ध में हमारे अनुमान सही थे किंतु ‘डेल्ला’ का अर्थ ‘ऑफ दी’ अर्थात् ‘का’ था। इसे यूं समझा जा सकता है- ‘विया डेल्ला पिज्जा’ का अर्थ होगा ‘चौक की गली।’

लम्बी कतारें

हम लगभग आधे घण्टे में ओटावियानो नामक बस स्टॉप पर पहुँच गए थे जहाँ से उतरकर हमें पैदल ही सिस्टीन चैपल तक जाना था। इस क्षेत्र में अधिक लोग थे। जहाँ हम ठहरे हुए थे, उस क्षेत्र में बहुत कम लोग दिखाई देते थे। हम आसपास के लोगों से पूछते हुए चैपल की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में हमने सड़क के एक छोर पर, देश-विदेश से आए हुए स्त्री-पुरुषों की एक लम्बी कतार देखी। हम समझ गए कि हमारा गंतव्य भी यही है। उस कतार के निकट जाने पर ज्ञात हुआ कि यह एक नहीं तीन कतारें हैं तथा ये कम से कम 700 मीटर लम्बी हैं।

बांग्लादेशी गाइड

वहाँ बहुत सारे ‘टूरिस्ट-गाइड’ भी घूम रहे थे जो पैसा लेकर लोगों को म्यूजियम और चैपल दिखाते थे। उनके हाथों में छतरियां, नक्शे, पर्यटक गाइड बुक, टिकट, टॉर्च आदि लगे हुए थे। वे गाइड पर्यटकों को डराते फिर रहे थे कि यदि उन्होंने गाइड से टिकट नहीं खरीदा तो आपका पूरा दिन यहीं खड़े-खड़े बीत जाएगा और आप म्यूजियम नहीं देख पाएंगे।

इन गाइडों में पचास प्रतिशत इटली के तथा पचास प्रतिशत भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे। हमने उन्हें शक्लों से ही पहचाना लिया था। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गाइड, हमसे हिन्दी में बात करते थे। एक गाइड ने कहा कि यदि आपने पहले ही टिकट ले लिया है तो उसे हमसे अपग्रेड करवा लो अन्यथा आप केवल आधा म्यूजियम ही देख पाएंगे। उसके बाद आपको वापस यहीं आना पड़ेगा और लगभग दो किलोमीटर पैदल चलकर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा।

हम आपको भीतर से ही दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमने गाइड लोगों की कोई बात नहीं मानी किंतु कुछ देर बाद पर्यटकों की लम्बी लाइनें देखकर हमें भी लगने लगा कि हम भी सारे दिन लाइन में ही खड़े रह जाएंगे। ठीक उसी समय एक गाइड ने हमसे हिन्दी में पूछा कि-‘क्या आप गाइड लेंगे? आपको इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।’

मैंने भी हिन्दी में पूछा- ‘कहाँ से हो?’

उसने कहा- ‘बांग्लादेश से।’

हमने उसे अपने टिकट दिखाए तो वह बोला कि- ‘आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, न गाइड की जरूरत है, आप तो सीधे आगे चले जाइए, आपको तुरंत एण्ट्री मिल जाएगी। आप जल्दी कीजिए नहीं तो आप को घुसने नहीं देंगे, आपका टाइम हो गया है।’

पाकिस्तानियों के मन में भारतीयों का भय!

बाद में विजय ने बताया कि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के भी हों किंतु वे हमें यह बताएंगे कि वे बांग्लादेशी हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी भारतीय पर्यटक किसी पाकिस्तानी गाइड की सेवाएं लेना पसंद नहीं करेगा। मुझे विजय की बात में दम लगा क्योंकि स्वयं को बांग्लादेशी बताने वाले गाइड की हिन्दी में बांग्ला भाषा का पुट न होकर उर्दू मिश्रित पंजाबी का पुट था।

एण्ट्री पास

हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ गए। हम लोगों ने जब तक मुख्य दरवाजा पार किया तब तक 12.20 हो गए। यहाँ खड़े होकर मैंने परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि यदि वे भीतर की भीड़ में अलग हो जाएं तो हम इसी मुख्य दरवाजे पर आकर मिलेंगे। इस जगह को ध्यान से देख लें। हम मेन गेट से घुस कर थोड़ा आगे चले कि 12.25 हो गए। अब इलेक्ट्रोनिक वेंडिंग मशीन से एण्ट्री पास निकालने में केवल 5 मिनट बचे थे। विजय ने हमें मुख्य द्वार के भीतर बने हॉल में छोड़ दिया और वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया।

तरह-तरह की कतारें

जिस हॉल में विजय हमें छोड़कर वेंडिंग मशीन की खोज में गया था, उस हॉल में कई कमरों के दरवाजे खुलते थे जिनके सामने लोग कतारें बनाकर खड़े थे। हम समझ नहीं पाए कि ये कतारें किसलिए हैं। हो सकता है कि ये कतारें उन लोगों की हों जो ऑनलाइन बुकिंग कराए बिना ही यहाँ आए हों और अब यहाँ से टिकट खरीद रहे हों।

हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे जिस दिशा में सीढ़ियां चढ़कर विजय गया था। ऊपर पहुँचते ही हमें विजय दिख गया। उसने अपने ‘बुकिंग लैटर’ पर बने ‘बारकोड’ की सहायता से ‘वेंडिंग मशीन’ के ‘स्कैनर’ को ‘बारकोड’ दिखाकर ‘एण्ट्री-पास’ निकाल लिए थे।

मुझे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विजय को कैसे पता चल गया कि वेंडिंग मशीन कहाँ लगी होगी तथा उसमें बारकोड कहाँ दिखाना पड़ेगा। उसे यह भी कैसे पता चलता है कि जो कागज उसके हाथ में है, वह ‘एण्ट्री-पास’ नहीं है, केवल ‘बुकिंग स्टेटस’ के बारे में जानकारी देता है तथा इसमें एक ‘बारकोड’ है जिसकी सहायता से ‘एण्ट्री-पास’ निकलेगा! मेरी पीढ़ी के अधिकांश लोगों के लिए यह सब समझ पाना बहुत उलझन भरा है।

म्यूजियम में

अब हम आराम से अगले ढाई घण्टे तक म्यूजियम देख सकते थे। यह एक बहुमंजिला विशाल भवन था जिसमें दो म्यूजियम एक साथ बने हुए हैं तथा प्रत्येक म्यूजियम कई-कई मंजिलों में बना हुआ है। प्रत्येक मंजिल में भी कई-कई हॉल हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहलाता है।

यहाँ सैंकड़ों देशों से आए हजारों लोग झुण्ड बनाकर घूम रहे थे। बहुत से पर्यटक झुण्डों के आगे-आगे कोई लेडी या जेंट्स गाइड अपने कंधे पर एक विशेष रंग के कपड़े की झण्डी बनाकर चल रहा था। ताकि उस समूह के सदस्य उस झण्डे को देखकर उसके पीछे-पीछे चलते रहें। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो निश्चित रूप से पूरा समूह केवल दो से तीन मिनट में उस भीड़ में घुल-मिल कर एक दूसरे से बिछड़ जाता। यह ठीक वैसा ही था जैसे भारत में लोग बाबा रामदेव के मंदिर की पैदल यात्रा जाते समय करते हैं या फिर ध्यानू भगत के वंशज नगर कोट वाली देवी के मंदिर जाते समय मोरपंख अपने कंधों पर रख लेते हैं।

 थोड़ा आगे चलते ही हमें भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। हजारों लोग, बड़े-बड़े समूह, दुनिया के अलग-अलग देशों से आए लोग। कोई बाईं ओर चलने वाले तो कोई सड़क के दाईं ओर चलने वाले। सबकी अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग वेशभूषा, अलग-अलग आदतें। अलग-अलग चेहरे।

हमने पहला कक्ष देखा। यहाँ मिस्र देश के शिलालेख, मूर्तियां आदि रखी थीं। हमने यहाँ कुछ फोटो लिए और वीडियो बनाए तथा दूसरे कक्ष की ओर बढ़ गए। इस कक्ष में बहुत कम उजाला था। कमरे में कांच के रैक ररखे हुए थे जिनमें लाइटिंग की गई थी ताकि दर्शक, प्रदर्शित की गई सामग्री को अच्छी तरह से देख सकें।

इस कक्ष के एक रैक में मिस्र से लाई गई ममियाँ भी रखी थीं।  कुछ ममियाँ कॉफीन में थीं और कुछ के कॉफीन उनके पास रखे हुए थे। अभी हमें यह कक्ष देखते हुए पाँच मिनट ही हुए थे कि मैंने अपने पास खड़ी मधु से पूछा- ‘पिताजी कहाँ हैं?’

मधु ने कहा- ‘पीछे वाले कमरे में।’

मैंने उसी समय पीछे वाले कमरे में जाकर देखा, पिताजी वहाँ नहीं थे। मैंने उस कमरे के दूसरी तरफ निकल कर देखा, पिताजी वहाँ भी नहीं थे। मैं वापस उस कमरे में लौटा, जहाँ मैं खड़ा हुआ मिस्र की ममियों को देख रहा था, पिताजी उस कक्ष में भी नहीं थे। हम चारों (मैं, मधु, विजय एवं भानु) तत्काल ही पिताजी को ढूंढने के काम में जुट गए। पिताजी कहीं भी नहीं मिले।

लगभग डेड़ वर्ष पहले ‘ऑप्टिकल नर्व का हैमरेज’ हो जाने से उनकी दाहिनी आंख में रक्त के थक्के जम गए थे, जिसके कारण उन्हें दाहिनी आंख से दिखना बंद हो गया है, बाईं आंख में भी कैटरैक्ट उभर आने से, उससे भी साफ नहीं दिख रहा। यही कारण रहा होगा कि वे कमरे में अंधेरा होने से हमें देख नहीं पाए होंगे और सीधे आगे निकल गए होंगे। हमने सभी संभावित स्थानों पर जाकर पिताजी को तलाशा किंतु वे जाने किस कक्ष या गलियारे में पहुँच गए थे। ऊपर की एक और मंजिल में भी जाकर देखा, पिताजी वहाँ भी नहीं थे और इतने कम समय में इससे अधिक ऊपर वे जा नहीं सकते थे।

अतः मैं नीचे की मंजिल में आ गया और म्यूजियम के मुख्य भवन से एकदम बाहर निकल आया। मेरे सामने एक और हॉल था तथा बाईं ओर एक लॉन के लिए रास्ता जा रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पिताजी सामने वाले हॉल में न जाकर लॉन की तरफ गए होंगे।

लॉन में भी सैंकड़ों लोग थे जो कुछ खा-पी रहे थे। मैंने पिताजी को यहाँ भी खूब ढूंढने का प्रयास किया। आगे का रास्ता सिस्टीन चैपल की तरफ जा रहा था। मैं सिस्टीन चैपल के भीतर घुस गया तथा काफी भीतर तक जाकर देख आया। पिताजी कहीं नहीं थे। निराश होकर मैं लौट पड़ा तथा उसी लॉन को पार करके म्यूजियम के मुख्य भवन से बाहर आ गया। यहाँ विजय, भानु और मधु चिंतित मुद्रा में खड़े दिखाई दिए। पिताजी कहीं नहीं थे!

हमने म्यूजियम में स्थान-स्थान पर नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों से सहायता लेने का विचार किया किंतु कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता था। हम चाहते थे कि संग्रहालय के कर्मचारी एक घोषणा कर दें तो संभवतः पिताजी उसे सुनकर घोषणा-कक्ष तक पहुँच जाएं और हम उनसे वहाँ सम्पर्क कर लें किंतु यह संभव नहीं था। अंत में हमने म्यूजियम परिसर से एकदम बाहर निकलने का निर्णय लिया जहाँ हजारों लोगों की भीड़, म्यूजियम परिसर में प्रवेश पाने के लिए कतारों में खड़ी थी और जहाँ हमने तय किया था कि हम यहाँ मिलेंगे।

मैंने विजय और भानु से निकास-द्वार पर बने प्रतीक्षालय में रुकने के लिए कहा ताकि यदि पिताजी यहाँ से होकर बाहर निकलें तो वे उन्हें वहीं रोक लें। मैं और मधु संग्रहालय-परिसर से बाहर आए, हजारों लोगों की भीड़ अब भी कतारों में खड़ी थी। मैंने वहाँ खड़े एक कर्मचारी से पिताजी की कमीज के रंग तथा चेहरे-मोहरे के बारे में बताकर पूछा कि क्या किसी इण्डियन ने यहाँ आकर कुछ पूछताछ की थी?

सौभाग्य से वह अंग्रेजी जानता था किंतु उसने बताया कि उसका ऐसे किसी इण्डियन से सम्पर्क नहीं हुआ है।

वहाँ से भी निराश होकर मैं और मधु फिर से निकास गेट पर बने प्रतीक्षालय में पहुँचे जहाँ विजय और भानु बैठे हुए थे। तब तक विजय ने प्रतीक्षालय में बने सिक्योरिटी ऑफिस में उनके मुख्य अधिकारी से बात करके म्यूजियम के सभी भागों में और सभी मंजिलों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को संदेश करवा दिया था कि यदि कोई इण्डियन टूरिस्ट कुछ पूछताछ करे तो उसे निकास-द्वार पर पहुँचा दें।

 सिक्योरिटी वालों के पास ‘पब्लिक एड्रेस सिस्टम’ नहीं था। वे केवल ‘वॉकी-टॉकी’ से बात कर सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, यदि कभी इस म्यूजियम में आग लग जाए या भूकम्प आ जाए तो म्यूजियम का प्रबंधन, पर्यटकों को सीधे संदेश नहीं दे पाएगा न उन्हें निकास-द्वारों की तरफ जाने के लिए गाइड कर सकेगा। वे अपने कर्मचारियों को वॉकी-टॉकी पर संदेश देंगे और वे कर्मचारी उन पर्यटकों को बाहर की तरफ जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे!

जिस स्थान पर हर समय देश-विदेश के हजारों पर्यटक रहते हों, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी भारी कमी! क्या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया! जबकि पर्यटकों के बिछड़ जाने की समस्या तो लगभग प्रतिदिन ही उत्पन्न होती होगी।

अब हमने विजय और भानु को तो उसी सिक्योरिटी ऑफिस के निकट बैठे रहने के लिए कहा और मैंने तथा मधु ने एक बार फिर से उसी स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहाँ से पिताजी अलग हुए थे तथा उसके बाद सिस्टीन चैपल के दूसरी तरफ निकल कर वहाँ बने निकास-द्वार तक जाने का निर्णय लिया, संभव है कि पिताजी वहाँ तक पहुँच गए हों। इस समय तक दीपा को अनुमान हो चुका था कि कुछ गंभीर बात हो गई है। उसने मुझसे पूछा- ‘बड़े बाबा कहाँ गए?’

मैंने उसे बताया- ‘बड़े बाबा भीड़ में हमसे अलग हो गए हैं, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ रहे हैं।’

इस समय तक मेरी चिंता चरम पर पहुँच चुकी थी। मुझे अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि मैंने एक साथ कितनी सारी गलतियां कर डाली थीं! न तो पिताजी की जेब में इस समय कोई यूरो या डॉलर था, भारतीय मुद्रा वे लेकर नहीं आए थे। न कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड था जो इटली में कार्य कर सके। न उनके पास उस सर्विस अपार्टमेंट का पता था, जहाँ हम ठहरे हुए थे।

न उस स्थान का नाम उन्हें याद होगा, जिस इलाके में हम ठहरे हुए थे। न उनके पास कोई टेलिफोन नम्बर था जिसके माध्यम से वे हमसे सम्पर्क कर सकें। न पिताजी के पास मकान मालकिन का कोई टेलिफोन नम्बर था जिससे वे सम्पर्क कर सकें। न पीने का पानी था, न उनके पास खाने के लिए कोई बिस्किट आदि थे।

न उनके पास कोई दवाई थी, जबकि उन्हें डायबिटीज है। कुछ ही समय में उन्हें कुछ खाने की आवश्यकता होगी और यदि खाने को नहीं मिला तो पैसे के अभाव में वे खरीद कर भी कुछ नहीं खा पाएंगे। तब क्या होगा!

यह सोच-सोचकर मेरे पैरों के नीचे से धरती सरकी जा रही थी। इस समय पिताजी के पास केवल उनका पासपोर्ट था।

मैं जानता था कि इस परिसर के कर्मचारी पिताजी को नहीं ढूंढ पाएंगे। हजारों लोगों की चलती हुई भीड़ और सैंकड़ों कक्षों तथा गलियारों में बंटी हुई भीड़ में से एक इण्डियन टूरिस्ट को ढूंढ निकालना उनके वश की बात नहीं थी। विशाल गलियारों, आहतों, छतों, जीनों को पार करते हुए हम एक बार फिर उसी लॉन में पहुँच गए जहाँ हम पहले भी कई बार पिताजी को ढूंढ चुके थे। अचानक मधु बोली- ‘ये रहे पिताजी!’ मधु के स्वर में हर्ष-मिश्रित उत्तेजना थी!

पिताजी लॉन के एक किनारे पर बैठे हुए, अपने पास से निकल रही भीड़ में से हमारे चेहरे ही तलाश रहे थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने आंखें फाड़-फाड़कर देखा, पिताजी सचमुच वहीं बैठे थे। इस स्थान पर मैं पहले भी कितनी ही बार उन्हें देख गया था। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अकेला होता तो इस समय भी पिताजी को नहीं देख पाता। इस विषय में मधु की दृष्टि अधिक स्थिर एवं तीक्ष्ण है।

मैंने उनसे कहा कि- ‘आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, अपितु उस एण्ट्री गेट पर पहुँचना चाहिए था जो स्थान हमने मिलने के लिए तय किया था।’

पिताजी ने कहा कि- ‘यही तो वह स्थान है, तुमने यहीं मिलने का तो तय किया था, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।’

पिताजी हजारों लोगों की भीड़, लम्बे गलियारों और एक के बाद एक करके आने वाले विशालाकाय द्वारों के कारण कन्फ्यूज हो गए थे और सही स्थान का स्मरण नहीं रख पाए थे। बाद में ज्ञात हुआ कि जिस समय मैंने एक हॉल में जाकर देखने की बजाय लॉन में जाकर देखने का निर्णय लिया था, मैं वहीं चूक गया, पिताजी उस समय उसी हॉल में थे जो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया था कि पिताजी लॉन में गए होंगे न कि हॉल में! यदि मैं उस समय इस हॉल में चला गया होता तो पिताजी केवल पाँच मिनट में मिल गए होते, हमें दो घण्टे नहीं लगते!

हमने पिताजी को पीने का पानी दिया, खाने के लिए बिस्किट दिए और पिताजी को अपने साथ लेकर उस म्यूजियम के निकासद्वार की तरफ बढ़े जहाँ हमने विजय एवं भानु को छोड़ा था। म्यूजियम के विशाल गलियारे, छतें, बारामदे और जीने पीछे छूटते जा रहे थे, मैं उनकी ओर ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा था, हम तुम्हें देखने के लिए आए थे किंतु बिना देखे ही जा रहे हैं।

जो कुछ भी हमने देखा था, उसे देखा हुआ नहीं माना जा सकता था! इस समय तक हम इतने थक चुके थे कि हम दुबारा म्यूजियम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। वैसे भी हमारी मानसिकता इस समय उस इंसान के जैसी हो रही थी जिसका खोया हुआ खजाना लाख प्रयास के बाद वापस मिल गया हो और अब वह उसे दुबारा नहीं गंवाना चाहता हो! वैसे भी टिकट पर अंकित समय अब तक समाप्त हो गया था। हम परमात्मा का धन्यवाद देकर, विया ग्रिगोरिया की तरफ जाने वाली बस पकड़ने के लिए बस स्टैण्ड की तरफ बढ़ गए।

भारतीयों का भाषा ज्ञान

हम भारत में रहते हुए यह सोचते हैं कि भारतीयों के अतिरिक्त पूरी दुनिया अंग्रेजी जानती है किंतु इटली में आकर अनुभव हुआ कि भारतीय जितनी अंग्रेजी जानते हैं, इटली के लोग तो उनके सामने अनपढ़ जैसे हैं। वे केवल एक ही भाषा जानते हैं, जो उनकी माँ बोलती है, केवल इटैलियन। मेरा अनुमान था कि अधिकतर यूरोपियन अपने देश की भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी और आसपास के अन्य यूरोपीय देश की भाषा भी जानते होंगे, किंतु शायद यह स्थिति बहुत कम लोगों के साथ है।

भारत के देहाती कम से कम दो और भारतीय शहरी कम से कम तीन भाषाएं जानते हैं जिनमें से एक वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिन्दी और तीसरी अंग्रेजी होती ही है। करोड़ों भारतीय अपना प्रांत छोड़कर किसी दूसरे प्रांत में जा बसते हैं, इस कारण वे दूसरे प्रांतों की भाषा भी सीख ही जाते हैं। भाषा की समस्या हमें इण्डोनेशिया में भी आई थी, अधिकतर लोग केवल जावाई भाषा बोल पाते थे, वहाँ के शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग अंग्रेजी समझ सकते थे।

खरीददारी

हम बस पकड़कर सर्विस अपार्टमेंट में लौट आए। थोड़ी देर विश्राम करके मैं और विजय बाजार गए ताकि शाम के लिए सब्जी, दूध, सैलफोन की सिम आदि खरीद कर ला सकें तथा करंसी एक्सचेंज करवाई जा सके। मैंने और विजय ने बाजार में सबसे पहले सैलफोन में सिम डलवाईं। बाजार में हमें 500 डॉलर के बदले में 410 यूरो मिले, जबकि पिछली रात को एयरपोर्ट पर हमें केवल 358 डॉलर मिले थे। एयरपोर्ट पर दो सिम के लिए 5000 रुपए मांगे जा रहे थे जबकि बाजार में हमें वही सिम लगभग 3000 रुपए में मिल गईं।

सबकी जेब में 100-100 यूरो

बाजार से लौटकर मैंने सबको 100-100 यूरो दिए। भारत में हर समय इतना रुपया (8000 रुपए) लेकर कौन चलता है किंतु यहाँ इन रुपयों में अधिक कुछ नहीं आने वाला था। फिर भी यह एक समय के नाश्ते, पानी की बोतल तथा घर लौटने तक के लिए टैक्सी किराए के लिए पर्याप्त थे। विजय ने सर्विस अपार्टमेंट का पता, मकान मालकिन का नाम, उसके टेलिफोन नम्बर और हमारे सैलफोन नम्बर पर्चियों पर लिखकर दिए ताकि सभी सदस्य अपने-अपने बैग में रखें।

यहाँ हमने एक गलती और की जिसका अनुमान हमें भारत लौटने के बाद ही हुआ। हमें दीपा के कोट की जेब में भी सर्विस अपार्टमेंट का पता और हमारे सैलफोन नम्बर लिखकर रखने थे किंतु यह बात हमारे मस्तिष्क में तब आई ही नहीं। हालांकि यह एक तसल्ली-दायक बात थी कि दीपा स्वयं ही भीड़ देखकर अपनी माँ की गोद में चढ़ जाती थी या विजय के कंधों पर लद लेती थी।

इस प्रकार रोम में दूसरा दिन पूरा हुआ जो इतिहास की जानकारियों से कम, हमारी अपनी गलतियों से अधिक भरा हुआ था।

आज हमारा रोम में चौथा दिन था। आज हमें विश्व इतिहास में बदनाम कोलोजियम को देखने जाना था। यह वही स्थान था जहाँ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में रोमनवासियों ने हजारों योद्धाओं का रक्त केवल अपने मनोरंजन के लिए बहा दिया था।

रोम में तीसरा दिन अनुभवों से भरा रहा था और आज चौथे दिन हमें प्रातःकाल में कोलोजियम के लिए निकलना था। हमारे पास कोलोजियम, रोमन फोरम तथा पेलेंटाइन हिल के टिकट थे जो हमने कल मेरूलाना प्लाजो से प्राप्त किए थे। ये तीनों स्थान एक दूसरे से सटे हुए हैं।

कोलोजियम में प्रवेश करने के लिए हमें 12 बजे का समय दिया गया था। हमने प्रातः 9.30 बजे अपार्टमेंट से निकलने का निश्चय किया ताकि कोलोजियम में प्रवेश करने से पहले हम, रोमन फोरम तथा पेलेंटाइन हिल देख सकें किंतु अपार्टमेंट से निकलने में विलम्ब हो गया और हम प्रातः10.15 पर सर्विस अपार्टमेंट से निकल सके।

इस प्रकार आज तीसरे दिन भी हमें साढ़े दस बजे वाली बस मिली। अब तक हमें अनुमान हो चुका था कि हम दक्षिणी रोम में प्रवास कर रहे थे और हमें यहाँ से मध्य रोम अथवा उत्तरी रोम की ओर जाना पड़ता था। इस बस ने हमें ‘विया अर्जेण्टीनिया’ नामक बस-स्टॉप पर उतारा। वहाँ से हमें कॉलोजियम के लिए दूसरी बस मिली। हम प्रातः 11.15 पर कॉलोजियम के सामने उतर गए।

कोलोजियम के सामने

हम उस विश्व-प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन के ठीक सामने खड़े थे जो इस बात का साक्षी था कि मनुष्य कितना हिंसक, कितना अत्याचारी और कितना निर्दयी हो सकता है! यह वही कोलोजियम था जिसका निर्माण ईसा के जन्म के लगभग 70 वर्ष बाद रोमन सम्राट वेस्पेसियन के समय में रोम-वासियों के मनोरंजन के लिए करवाया गया था। यह वही कोलोजियम था जिसमें हजारों ग्लेडियेटरों को रोमन-वासियों का मनोरंजन करने के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े थे। यह वही कोलोजियम था जिसमें रोम के राजा और धनी-सामंत धन कमाने के लिए हजारों ग्लेडियेटरों को एक-दूसरे के प्राण लेने पर विवश करते थे। यह वही कोलोजियम था जिसमें एक भूखे शेर ने ईसाई संत एण्ड्रोक्लस के समक्ष सिर झुकाकर, स्वयं पर किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। यह वही कोलोजियम था जिसमें एक दिन ग्लेडिएटरों ने ‘स्पार्तक’ नामक ग्लेडिएटर के नेतृत्व में बंद कोठरियों के दरजवाजे तोड़ डाले थे और रोम की सड़कों पर आकर बहुत से ‘पैट्रिशियन’ अर्थात् धनी-सामंतों को मार दिया था। यह वही कोलोजियम था जिसकी कोठरियों में बंद छः हजार ग्लेडिएटरों को एक साथ ‘एपियन’ नामक सड़क पर सूली पर चढ़ा दिया गया था किंतु अभी हमारे लिए कोलोजियम के दरवाजे एक घण्टे बाद खुलने वाले थे।

रोमन फोरम तथा पेलेंटाइन हिल में विफलता

हम मध्याह्न 12.00 बजे से 12.25 तक कोलोजियम में प्रवेश ले सकते थे। इस समय सवा ग्यारह ही बजे थे इसलिए हमने पहले, रोमन फोरम तथा पेलेंटाइन हिल देखने का निर्णय लिया किंतु हमें यह देखकर निराशा हुई कि वहाँ पहले से ही पर्यटकों की बहुत लम्बी कतारें लगी हुई थीं। अतः पिताजी ने रोमन फोरम की लाइन में लगने से मना कर दिया और वे कोलोजियम के बाहर ही एक छोटे से खाली चबूतरे पर बैठ गए।

200 रुपए की एक पॉलीथीन

हम कतारों में तो लग गए किंतु असमंजस में थे, संभवतः हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम रोमन फोरम तथा पेलेंटाइन हिल देखकर 12.25 से पहले बाहर आ सकें। इतने में ही बरसात आरम्भ हो गई। हमने अनुमान लगाया कि साढ़े ग्यारह बज गए क्योंकि विजय ने सुबह ही गूगल पर देखकर रोम के मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बता दिया था कि आज बारसात साढ़े ग्यारह बजे आरम्भ होगी।

कल जो छतरी हमने रास्ते से खरीदी थी, आज उसे सर्विस अपार्टमेंट में ही भूल आए थे। वैसे भी इतनी तेज बारिश में वह किसी काम की नहीं थी। यहाँ बहुत से बांग्लादेशी विक्रेता हाथों में छतरियां एवं मोमजामे की बरसातियां (कामचलाऊ रेनकोट) बेच रहे थे। जैसे ही बरसात आरम्भ हुई, वैसे ही छतरियों एवं मोमजामे की बरसातियों की बिक्री होने लगी। हमने भी चार बरसातियां खरीदीं, एक पिताजी के लिए, एक भानु के लिए, एक मेरे लिए और एक मधु के लिए। विजय और दीपा घर से वाटर-प्रूफ विण्ड चीटर पहनकर आए थे जिनमें कैप भी लगी थीं। इसलिए उन्हें बरसातियों की आवश्यकता नहीं थी।

बांग्लादेशी विक्रेताओं ने हमसे प्रत्येक बरसाती के लिए पाँच डॉलर मांगे। भारत में इस तरह की पॉलीथीन की कीमत मुश्किल से 30-40 रुपए होती। यह इतनी पतली पॉलीथीन थी कि जरा सा नाखून लगते ही फट जाती। थोड़े से मोलभाव के बाद हमें प्रत्येक बरसाती के लिए ढाई यूरो अर्थात् 200 भारतीय रुपए चुकाने पड़े।

बरसात तेज होती देखकर हम लोग कतारों से बाहर निकल गए और वहीं आ गए जहाँ पिताजी बैठे हुए थे। तब तक विजय ने दौड़कर पिताजी को पॉलीथीन की बरसाती पहना दी थी।

पर्यटकों को जानबूझ कर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था

हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि देश-विदेश से आए हजारों पर्यटक बरसात में खड़े-खड़े भीग रहे थे किंतु उनके लिए सरकार, नगर पालिका, कोलोजियम प्रबंधन, एनजीओ (स्वयं सेवी संगठन) आदि की तरफ से, किसी तरह के शेड, चबूतरे, बरामदे, लॉन, कुर्सी, प्याऊ, पेशाबघर आदि की व्यवस्था नहीं थी।

ऐसा लगता था कि यह सब सोच-समझ कर किया जा रहा था ताकि बंग्लादेशियों की पॉलिथीन एवं छतरियां बिक सकें। यह ठीक वैसा ही था जैसा कुछ साल पहले तक भारत में कुछ रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन के समय रेलवे के नलों में पेयजल की आपूर्ति बंद कर दी जाती थी ताकि लोग वेण्डर्स से पानी की बोतलें खरीदें तथा 10 रुपए की बोतल के लिए 20 रुपए चुकाएं। हालांकि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में इस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार आया है।

अस्सी रुपए में लघुशंका

अब मुझे लघुशंका से निवृत्त होने की इच्छा होने लगी। हमने बांग्लादेशियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोलोजियम के पीछे एक टॉयलेट है। मैं किसी तरह पूछता हुआ और ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँचा, मुझे लगभग पौन किलोमीटर चलना पड़ा था। टॉयलेट के बाहर एक अफ्रीकी नस्ल का कर्मचारी बैठा हुआ सबसे 1 यूरो चार्ज कर रहा था, संभवतः वह नाइजीरियन था। मैं ठिठक गया, एक बार पेशाब करने के अस्सी रुपए! थी तो यह ज्यादती किंतु किया क्या जा सकता था!

कोलोजियम में प्रवेश

जब तक मैं टॉयलेट से लौटकर आया, तब तक बारह बज चुके थे और हम कोलोजियम में प्रवेश ले सकते थे। बारिश अब भी तेज थी। कोलोजियम के सामने दो तरह की कतारें थीं। एक तरफ की कतारों में वे पर्यटक थे जिन्होंने अभी-अभी टिकट खरीदे थे। उन्हें छोटे-छोटे समूहों में भीतर भेजा जा रहा था।

दूसरी तरफ की कतार के लोगों को तत्काल कोलोजियम में जाने दिया जा रहा था। यह कतार बहुत छोटी थी। चूंकि हमारे पास पहले से ही टिकट बुकिंग थी इसलिए हम तत्काल कोलोजियम में प्रवेश पा गए। बरसात की आपाधापी में हमारे छः टिकटों में से दो टिकट भीग गए इसलिए वे स्कैनर के सामने काम नहीं कर पाए। काउण्टर पर बैठी लड़की ने अपने से वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो वह समस्या को तत्काल समझ गया और उसने हम सभी को भीतर जाने की अनुमति दे दी।

कॉलेजियम

यह देखकर आश्चर्य होता है कि आज से लगभग दो हजार साल पहले बनी यह बिल्डिंग आज भी उन्मत्त भाव से खड़ी है। कुछ हिस्सों की अवश्य ही सरकार द्वारा मरम्मत करवाई गई है। कॉलेजियम का मुख्य डिजाइन इस प्रकार है कि बीच में वृत्ताकार मैदान है। उसके चारों तरफ छोटी-छोटी कोठरियां बनी हुई हैं जिनमें ग्लेडियेटर्स बंद रहते थे।

ऊपर की मंजिल में छज्जेदार एवं खुली बालकनियां बनी हुई हैं। इन बालकनियों में रोमन सम्राट एवं राजपरिवार के सदस्य, धनी-सामंत तथा जन-सामान्य बैठा करता था। यहाँ से ये लोग सामने मैदान में चल रहे भयानक रक्तपात के दृश्यों को देखते थे। प्रत्येक ग्लेडिएटर अपने प्राण बचाने के लिए अपने प्रतिद्धंद्वी के प्राण लेता था। इस प्रयास में प्रत्येक ग्लेडिएटर तब तक लड़ता रहता था जब तक कि वह किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी द्वारा न मार दिया जाए।

जो ग्लेडियेटर लड़ने से मना करता था, उस पर भूखे शेर छोड़ दिए जाते थे और रोम के राजा एवं प्रजा उन भूखे शेरों द्वारा मनुष्यों की हड्डियों को चबाए जाने के वीभत्य दृश्य देखकर तालियां बजाते थे। इन सारे दृश्यों के दो परिणाम होते थे- पहला परिणाम मनोरंजन के रूप में मिलता था और दूसरा परिणाम धनी-सामंतों एवं राजा को होने वाली विपुल धनराशि के रूप में मिलता था।

हमने लगभग डेढ़ घण्टा कोलोजियम में बिताया। बाहर अब बरसात थम चुकी थी किंतु इस समय तक पिताजी पूरी तरह थक चुके थे। इसलिए हम अपने सर्विस अपार्टमेंट को लौट लिए। घर आकर भोजन किया तथा कुछ देर विश्राम करने के बाद सायं 4 बजे के आसपास हम लोग पेंथिऑन तथा पियाजा नवोना देखने के लिए निकल गए। इस बार पिताजी घर पर ही रहे। थकान हो जाने के कारण उन्होंने चलने से मना कर दिया। उन्हें हल्का सा बुखार भी हो आया था।

पेंथिऑन का रोमांच (मंगल देवता का प्राचीन मंदिर)

कुछ वर्ष पहले मैंने एक अमरीकी लेखक डेन ब्राउन का उपन्यास एंजिल्स एण्ड डेमॉन्स पढ़ा था। इस उपन्यास में रोम शहर में स्थित प्राचीन भवनों, चौराहों, फव्वारों, चित्रों, चर्चों को आधार बनाते हुए एक अद्भुत काल्पनिक कथा गढ़ी गई है। धर्म और विज्ञान के बीच हुए युद्ध एवं एक कार्डिनल द्वारा किए जा रहे षड़यंत्रों के कथानक ने उपन्यास को अत्यंत रोचक बना दिया है।

एण्टी मैटर को चुराने से लेकर उसके नष्ट होने के बीच होने वाली हत्याओं के सिलसिले को समाप्त करके जब पाठक उपन्यास पूरा करता है तो रोम शहर के पुराने चर्च, कब्रिस्तान, बेसिलिका, टॉवर, फव्वारे, चौराहे आदि जीवंत होकर पाठक की आंखों में तैरने लगते है। पाठक की स्मृति में पेंथिऑन की भी एक अमिट छाप अंकित हो जाती है। वही पेंथिऑन हमारे सामने था। इस प्राचीन रोमन मंदिर का वर्णन इस पुस्तक में पहले ही कर दिया गया है।

यह भवन ईसा के जन्म से पहले, ई.पू.31 में तत्कालीन रोमन शासक मार्कस एग्रिप्पा (लूसियस का पुत्र) के समय बनना आरम्भ हुआ। उसने एक्टियम के युद्ध में रोमन सेनाओं की विजय के उपलक्ष्य में तीन भवन बनाने का निर्णय लिया। इनमें से पहला भवन मंगल देवता का मंदिर (मार्स टेम्पल) था, दूसरा भवन एग्रिप्पा सार्वजनिक स्नानागार था तथा तीसरा भवन नेप्च्यून देवता (वरुण देवता) का मंदिर था। ये भवन प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर ऑक्टेवियन के समय बनकर पूरे हुए। उस युग के भवनों को ऑगस्टस शैली के भवन कहा जाता है जिनमें से पैंथिऑन भी एक है।

आज भी रोम नगर के मध्य में ये तीनों संरचनाएं देखी जा सकती हैं जो उत्तर से दक्षिण में एक सीध में बनी हुई हैं। इनमें से मंगल देवता का मंदिर तथा वरुण देवता का मंदिर जनसामान्य के लिए नहीं थे, इनका उपयोग केवल सम्राट एवं उसके परिवार के सदस्य करते थे। जबकि एग्रिप्पा स्नानागार सार्वजनिक उपयोग के लिए था। पेंथिऑन के सामने आज भी लैटिन भाषा में एक प्राचीन शिलालेख लगा है जिसमें इसे पैंथिऑन डोम कहा गया है।

ई.54 से 68 के बीच नीरो रोम का सम्राट हुआ। उसके समय रोम में भयानक आग लगी जिसमें ये तीनों भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उसने रोम के क्षतिग्रस्त भवनों को दुबारा से बनवाया। नीरो ने अथवा उसके बाद के किसी राजा ने इस भवन का पुनर्निर्माण करवाया। यह राजा वेस्पेयिन भी हो सकता है जिसने रोम पर लगभग साढ़े नौ साल राज्य किया। ई.80 में रोमन सम्राट टाइटस के समय रोम में बड़ा ज्वालामुखी फटा जिसके कारण रोम में एक बार पुनः भयानक आग लग गई।

इस दौरान रोम के कई भवनों को क्षति पहुँची। नव-निर्मित पैंथिऑन भी इस आग की भेंट चढ़ गया। टाइटस के उत्तराधिकारी डोमिशियन ने पैंथिऑन को पुनः बनवाया। ई.97 से ई.117 तक ट्राजन नामक महान् रोमन सम्राट ने शासन किया। उसके समय में ई.110 में रोम पर आक्रमण करने वाले कुछ शत्रुओं ने पैंथिऑन को पुनः जला दिया। ट्राजन ने रोम नगर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके समय में रोमन स्थापत्य एवं शिल्प अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुँचा।

ई.114 में उसने पैंथिऑन को नए सिरे से बनवाना आरम्भ किया। उसके उत्तराधिकारी सम्राट हैड्रियन ने ट्राजन के समय आरम्भ हुए भवनों को पूरा करवाया। इस काल का शिलालेख भवन की दीवार में लगा हुआ है।

इस पुनर्निर्माण के बाद पैंथिऑन को फिर कभी पुनर्निर्मित नहीं किया गया। यही कारण है कि इन भवनों में आज भी ट्राजन एवं हैड्रियन युग की ईटें लगी हुई हैं। इसके निर्माण के बाद की शताब्दियों में हुए लेखकों के विवरणों में इस भवन के उल्लेख मिलते हैं। ई.202 में सैप्टिमियस सेरेवस तथा उसके पुत्र कैरेकाला ने इस भवन की मरम्मत करवाई।

उस काल का एक शिलालेख आज भी भवन की दीवार में लगा हुआ है।  ई.337 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेन्टीन द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले तक यह भवन रोम के राजाओं का प्रमुख देवालय बना रहा किंतु ई.337 के बाद यह मंदिर उजड़ने लगा। ई.609 में बिजैन्तिया के रोमन सम्राट फोकस ने पैंथिऑन भवन पोप बोनीफेस (चतुर्थ) को दे दिया।

उसने इस प्राचीन रोमन मंदिर को ईसा मसीह की माता मैरी तथा ईसाई धर्म में तब तक हुए शहीद संतों के नाम पर ‘सांक्टा मारिया एण्ड मारटायर्स रोटोण्डा’ नामक चर्च में बदल दिया। उस समय पोप द्वारा यह घोषणा की गई कि इस स्थान पर जिन्हें एंजिल (देवता) कहकर पूजा जाता था, वास्तव में वे डेमॉन्स (राक्षस) थे। संभवतः अमरीकी लेखक मार्क डेन को अपने उपन्यास का शीर्षक ‘एंजील्स एण्ड डेमॉन्स’ रखने का विचार यहीं से आया होगा। इस उपन्यास में पैंथिऑन की चर्चा बहुत विस्तार से की गई है।

सम्राट फोकस के आदेश से शहीद ईसाई संतों के अवशेष ‘कब्रिस्तानों’ से निकालकर पैंथिऑन के सीमा-क्षेत्र में गाढ़े गए। कहा जाता है कि ईसाई संतों के अवशेष 28 गाड़ियों में भरकर इस स्थान पर लाए गए। सम्राट पाफकस ने रोम के समस्त भवनों से धातुओं की चद्दरें उतार कर कुस्तुंतुनिया भिजवा दीं। ताम्बे, कांसे और पीतल की ये चद्दरें प्राचीन रोमन सम्राटों द्वारा रोम के राजकीय भवनों एवं देवालयों को सजाने के लिए लगाई गई थीं।

जब रोम की राजनीतिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई तब रोम के प्रमुख राजकीय एवं सार्वजनिक भवनों से संगमरमर के अलंकृत पत्थर, पट्टिकाएं तथा मूर्तियां भी लूट ली गईं। इनमें से कुछ सामग्री आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में देखी जा सकती है।

जब कुस्तुंतुनिया के पतन के बाद 15वीं शताब्दी ईस्वी में रोम में पुनर्जागरण का युग आरम्भ हुआ तब पैंथिऑन डोम के भीतरी भाग को रोम के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा महत्त्वपूर्ण चित्रों से सजाया गया जिनमें मेलोज्जो दा फोरली तथा फिलिप्पो ब्रूनेलेश्ची का चित्र ‘घोषणा’ सर्वप्रमुख माना जाता है।

पुनर्जागरण युग के कई महत्त्वपूर्ण कलाकारों के शवों को भी पैंथिऑन परिसर में दफनाया गया। इनमें चित्रकार राफेल तथा एनीबाले कैराकी, गीतकार अर्कान्जिलो, शिल्पकार बलडेसर पेरुजी, आदि सम्मिलित थे।

सत्रहवीं शताब्दी ईस्वी में पोप उरबान अष्टम् बारबेरिनी (ई.1623-44) ने पैंथिऑन के पोर्टिको में लगी ब्रोंज की भारी भरकम चद्दरें उखाड़ लीं। इस धातु के 90 प्रतिशत भाग का उपयोग सैंट एन्जिलो कैसल के लिए तोपें तथा उनके गोले बनाने में किया गया तथा शेष 10 प्रतिशत धातु का उपयोग रोम के सुप्रसिद्ध वास्तुकार बरनिनी द्वारा सेंट पीटर बेसिलिका के ऊपर दिखाई देने वाली ‘टेकरी’ बनाने में किया गया।

 पैंथिऑन के दोनों ओर सजावट के लिए बनाई गई संरचनाओं को पोप उरबान (अष्टम्) ने ‘गधे के कान’ घोषित करके उन्हें भी हटवा दिया तथा उनके स्थान पर ईटों के दो कॉलम खड़े करवा दिए जो उन्नीसवीं सदी के अंत तक अपने स्थान पर मौजूद रहे। उस काल के एक कवि ने अपनी कविता में लिखा है कि जो काम बारबेरियन (बर्बर आक्रान्ता) नहीं कर पाए वह बरबेरिनिस (पोप उरबान अष्टम् के वंशज) ने कर दिखाया।

इटली के एकीकरण के बाद इटली के प्रथम सम्राट विटोरियो एमेनुएल (द्वितीय) का शव इसी परिसर में दफनाया गया। उसके बाद सम्राट उम्बेरतो (प्रथम) तथा उसकी रानी माग्रेरिटा के शव भी यहीं दफनाए गए। वर्तमान में पैंथिऑन एक कैथोलिक चर्च है। हर समय हजारों पयर्टकों की भारी भीड़ के बीच भी चर्च की गतिविधियां चलती रहती हैं।

भारी भीड़ के बीच ही, चर्च में विवाह भी करवाए जाते हैं। पैंथिऑन का मुख्य भीतरी भवन गोलाकार डोम है जिसका व्यास 142 फुट तथा फर्श से छत के गुम्बद तक की ऊँचाई भी 142 फुट है। इसके सामने एक बड़ा बरामदा बना हुआ है। यह चर्च जिस विशाल चौक में खड़ा है उसे ‘पियाजा डेल्ला रोटोण्डा’ अर्थात् ‘रोटोण्डा का चौक’ कहा जाता है।

इस भवन को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि महान् रोमन सम्राटों के शासन काल में, विशेषकर ट्राजन एवं हैड्रियन के समय में रोम में किस प्रकार के भवन बन रहे थे! उस काल में रोम में इस प्रकार के और भी भवन बने थे किंतु उनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं किंतु एग्रिप्पा सार्वजनिक स्नानागार के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं जिसका निर्माण पैंथिऑन के साथ करवाया गया था। ये भवन ईसाई धर्म के जन्म लेने से पहले के रोम का दर्शन करवाते हैं।

पियाजा नवोना

पैंथिऑन से निकलकर हम लोग पियाजा नवोना अर्थात् नवोना चौक गए। वर्ष 2000 में अमरीकी लेखक डेन ब्राउन द्वारा लिखे गए उपन्यास ‘एंजील्स एण्ड डेमॉन्स’ में इस फव्वारे की भी विपुल चर्चा की गई है, जिसके बाद से यह फव्वारा विश्व-भर के पर्यटन मानचित्र पर आ गया है। पैंथिऑन तथा पियाजा नवोना के बीच लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है। एक पतली सी गली से होकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है।

बीच में एक सड़क भी पार करनी होती है जिस पर तेज गति से वाहन चलते हैं किंतु वे पदयात्रियों को देखते ही एकदम यंत्रवत् स्थिर हो जाती हैं। पियाजा नवोना एक विशाल आयताकार चौक है जिसके दोनों छोर पर दो कलात्मक फव्वारे बने हुए हैं। इन दोनों के मध्य में भी एक अलग तरह का फव्वारा है। ये तीनों फव्वारे संगमरमर से बनी मूर्तियों से सजाए गए हैं। इनमें से बहुत सी मूर्तियां मनुष्यों के आकार से भी बड़ी हैं। ये मूर्तियां प्राचीन रोमन देवी-देवताओं की हैं जिनमें से अधिकांश नग्न हैं। प्राचीन रोमन लोग देवी-देवताओं की नग्न प्रतिमाओं की ही पूजा किया करते थे।

रोमन सम्राट डोमिशियन ने पहली शताब्दी ईस्वी में इसी स्थान पर एक स्टेडियम का निर्माण करवाया था जिसे ‘स्टेडियम ऑफ डोमिशियन’ तथा ‘सर्कस एगोनालिस’ कहा जाता था। इस स्टेडियम में खेल-प्रतियोगिताएं होती थीं जिन्हें देखने के लिए सम्राट अपने परिवार एवं सामंतों सहित आता था।

 बाद की शताब्दियों में इसे ‘नवोना’ कहा जाने लगा। आज भी इस चौक का आकार एक स्टेडियम जैसा ही है जिसके चारों तरफ विगत दो हजार सालों में भवनों की एक विशाल शृंखला उग आई है। रोमन सम्राट इनोसेंट (दशम्)  के शासन काल (ई.1644-55)में इस क्षेत्र में ‘बैरोक रोमन स्थापत्य शैली’ में विशाल भवनों का निर्माण करवाया गया।

सम्राट इनोसेंट का राजमहल ‘पलाज्जो पैम्फिली’ भी पियाजा नवोना की तरफ मुंह करके बनाया गया था। इस चौक के केन्द्र में बना फव्वारा फोण्टाना देई क्वात्रो फियूमी (चार नदियों वाला फव्वारा) कहलाता है। इसे ई.1651 में जियान लॉरेन्जो बरनिनी ने डिजाइन किया था। इसके ऊपर एक विशाल स्तम्भ खड़ा है जिसे ऑबलिस्क ऑफ डोमिशियन कहा जाता है। इसे टुकड़ों के रूप में सर्कस ऑफ मैक्सीन्टियस से लाया गया था।

इसी चौक में दो और फव्वारे बनाए गए हैं। इसके दक्षिणी छोर पर फोण्टाना डेई मोरो स्थित है। इसे ई.1575 में जियाकोमो डेल्ला पोर्ता ने डिजाइन किया था। ई.1673 में बरनिनी ने इसमें मूर तथा डॉल्फिन की प्रतिमाएं बनाई। इसके चारों ओर एक कलात्मक खाई बनाई गई है। इसके बाईं ओर के छोर पर फाउण्टेन ऑफ नेपच्यून स्थित है जिसे ई.1574 में जियाकोमो डेल्ला पोर्ता ने डिजाइन किया था। इस फव्वारे में स्थित स्टेच्यू ऑफ नेपच्यून ई.1878 में एण्टोनियो डेल्ला बिट्टा ने बनाई थी ताकि इस फव्वारे का दृश्य फोण्टाना डेई मोरो के साथ संतुलन स्थापित कर सके।

इस चौक का उपयोग नाटक आदि खेलने के लिए भी किया जाता था, यह परम्परा आज भी जारी है। ई.1652 से ई.1866 तक अगस्त माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को इस चौक में पैम्फिली परिवार के लोग एकत्रित होकर उत्सव का आयोजन करते थे। किसी समय इस क्षेत्र में एक बाजार स्थापित किया गया था जिसे ई.1869 में निकटवर्ती कैम्पो डे फियोरी में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में क्रिसमस के दिनों में इस चौक में अस्थाई बाजार लगता है।

जब हम इस चौक पर पहुँचे तो संध्या होने वाली थी। हालांकि रोम में सूर्य का प्रकाश रात नौ बजे तक रहता है, इसलिए चिंता की बात नहीं थी। हम कुछ समय इस स्थान पर रुक सकते थे। इस स्थान पर देश-विदेश से आए हजारों दर्शक थे। कुछ स्थानीय कलाकार सर्कस जैसे खेल दिखाकर पर्यटकों से चंदा मांग रहे थे।

कुछ युवक मण्डलियां सर्कस एवं नृत्य-नाटिका का सम्मिलित प्रदर्शन करके यूरो एकत्रित कर रहे थे। कुछ संगीत मण्डलियां वाद्य बजाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। हमारे सामने ही दूर देशों से आए युवक-युवतियों ने उस संगीत पर नृत्य करना आरम्भ किया और थोड़ी ही देर में वे एक गोल घेरे में ऐसे नाचने लगे जैसे वे एक-दूसरे को जानते हैं और वर्षों से इसी तरह नृत्य करने के अभ्यस्त हैं।

चौक के चारों ओर भारतीय थड़ियों जैसी स्टॉल लगी हुई थीं जिनमें रखे कुछ लैम्पों से आग की लपटें निकल रही थीं। कुछ महंगे रेस्टोरेंट्स वालों ने भी अपनी कुर्सियां चौक में लगा रखी थीं जिन पर बैठकर विदेशी पर्यटक जमकर अल्कोहल पी रहे थे।

सिगरेट के धुएं से बनते छल्ले, संगीत की लहरियां, युवक-युवतियों के नृत्य, थड़ियों पर कई फुट ऊंची उठती आग की लपटें, फव्वारों की जल-धाराएं सब मिलकर ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे थे मानो हम ऐसी धरती पर आ गए हैं जहाँ न कोई दुःख है, न चिंता है, न भय है, न किसी तरह का संघर्ष है, न कोई प्रतियोगिता है, न कोई उद्विग्नता है। बस चारों ओर नृत्य है, शराब है, संगीत है, यौवन है, मादकता है, विलासिता है, भोग की इच्छा है। संभवतः इसी सबकी कामना में दुनिया भर के देशों से धनी पर्यटक इटली आते हैं।

आज की शाम वे सब यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, उनकी जगह नए पर्यटक होंगे। सुख प्राप्त करने की अभिलाषा कल भी यहाँ इसी प्रकार नृत्य करेगी, शराब ढलेगी और इटैलियन फूड स्टॉल्स के लैम्पों से निकलती आग की लपटें इसी प्रकार आकाश को चूम लेने के लिए लपकती रहेंगी। न जाने कब से यह सिलसिला चल रहा है और कौन जाने कब तक जारी रहेगा!

मन का एक कौना बार-बार सचेत करने का प्रयास करता था, पर्यटकों की ये समस्त चेष्टाएं, अपने द्वारा अर्जित किए गए धन को भोगने की अभिलिप्सा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनमें से अधिकांश लोग नहीं जानते कि सुख कहाँ से आता है और उसकी सृजना कैसे होती है!

वे इसी को सुख समझ रहे थे, जो कि केवल आज शाम से अधिक समय तक उनके साथ नहीं रहने वाला था। हाँ इतना अवश्य था कि इन क्षणों में वे अपने उन हजारों दुःखों को भूले हुए थे जिनके कारण प्राणी का जीवन इस धरती पर हर समय कष्टमय और संकटग्रस्त रहता है!

सब-अर्बन स्टेशन

पियाजा नवोना की रंगीनियों से निकलकर हमने बस पकड़ी और रेल्वे स्टेशन आ गए। यहाँ हमें फ्लोरेंस जाने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। आज 20 मई थी तथा 22 मई की सुबह हमें फ्लोरेंस के लिए ट्रेन पकड़नी थी। यह ट्रेन मुख्य रोम रेल्वे स्टेशन से मिलनी थी किंतु जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ से रोम का मुख्य स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर दूर था।

अतः हम चाहते थे कि हमारे अपार्टमेंट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित  सब-अर्बन स्टेशन से हमें रोम रेल्वे स्टेशन के लिए कोई ट्रेन मिल जाए। रेल्वे स्टेशन पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि रेलवे ट्रेन से जाने की बजाय बस से जाना अधिक सुगम होगा।

हमें इसी सबअर्बन स्टेशन के बाहर से 63 नम्बर की बस मिलेगी जो हमें रोम के मुख्य रेल्वे स्टेशन पर छोड़ देगी। हालांकि हमारे पास मेरूलाना प्लाजो से लिए गए पास थे जिससे हम चार दिनों तक रोम में किसी भी बस और ट्राम में निःशुल्क यात्रा कर सकते थे किंतु हमारे पास सामान अधिक था।

हमें इतने सारे सामान को सर्विस अपार्टमेंट से घसीटकर रेल्वे स्टेशन के बस-स्टॉप तक लाना उचित नहीं लगा। अतः हमने निर्णय लिया कि रोम के मुख्य स्टेशन तक जाने के लिए ट्रेन या बस का उपयोग करने की बजाय कार-टैक्सी करना अधिक उचित होगा। बड़ा विचित्र शहर है, यहाँ न ऑटो रिक्शा है, न तांगा है, न साइकिल रिक्शा है। शहर में यात्रा करने के केवल तीन ही साधन हैं, बस, ट्राम और कार-टैक्सी। तीनों ही बहुत महंगे हैं।

विशाल दरवाजों एवं आश्चर्यजनक आर्चों का देश!

रोम के भवनों में विशाल दरवाजों तथा तरह-तरह के आर्च का प्रयोग आम बात है। इन भवनों के गोल, तिकोने, फ्लैट आर्च देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ पत्थर तो ऐसे भी हैं जो एक की बजाय दो आर्च का हिस्सा हैं। आधा पत्थर इधर वाली आर्च का और आधा हिस्सा दूसरी तरफ वाली आर्च का। बाद में हमें ऐसे आर्च और विशाल दरवाजे फ्लोरेंस में भी देखने को मिले।

इटली के भिखारी

सबअर्बन रेल्वे स्टेशन के ठीक सामने बनी एक पुलिया के नीचे हमने एक परिवार को देखा। एक बहुत सुंदर इटैलियन युवती, दो छोटे बच्चे और उनका पिता। भारत में ऐसी अच्छी शक्ल-सूरत वाले भिखारी देखने को नहीं मिलते। हमें आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी भिखारी होते हैं! उस भिखारी दम्पत्ति ने कुछ आशा भरी दृष्टि से हमें देखा। मुझे उनकी आंखों में याचना के स्थान पर आक्रामकता अधिक दिखाई दी। इसलिए मैंने चाहकर भी उनसे बात नहीं की। कौन जाने कब ये लोग क्या नाटक कर बैठें!

हम स्टेशन परिसर से बाहर निकलकर पैदल ही सर्विस अपार्टमेंट की तरफ चल दिए जो इस स्थान से कठिनाई से 400 मीटर की दूरी पर था। रोम तथा वेनिस की गलियों में हमने इक्का-दुक्का कुछ और भिखारियों को भी देखा। वे शरीर से अत्यंत कमजोर थे तथा सभी वृद्धावस्था में दिखाई देते थे।

उनके शरीर पर पैण्ट-शर्ट एवं कोट, हाथ में मोबाइल फोन, भीख मांगने का कटोरा और एक ट्रैवलर बैग जैसा बैग भी था। किसी भी भिखारी के पास वैसी गठरी नहीं थी जैसी भारत के भिखारियों के पास होती है। इटली में भिखारियों की संख्या इतनी कम है कि मेरे अनुमान से सरकार बड़ी आसानी से उनका पुनर्वास कर सकती है।

संभवतः पूरे इटली में दो-सौ से अधिक भिखारी नहीं होंगे, या फिर और भी कम। इटली के भिखारी बड़ी आशा भरी दृष्टि से पर्यटकों की तरफ देखते हैं तथा अपनी समझ के अनुसार अभिवादन भी करते हैं किंतु वे पर्यटकों को तंग नहीं करते।

हम यहाँ किसी भी भिखारी को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं थे। एक यूरो से कम तो क्या देते जो कि भारत में 80 रुपए का मूल्य रखता था। इतना हम देना नहीं चाहते थे और इससे कम देने पर कौन जाने कोई भिखारी हमारे साथ बदतमीजी ही कर ले, जैसे कि भारत के भिखारी कर लेते हैं!

किन्नरों से सामना नहीं!

सबअर्बन स्टेशन से हम पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल पड़े। इसी के साथ हमारा रोम में चौथा दिन पूरा हो गया। इटली की अपनी ग्यारह दिन की यात्रा में हमारा सामना किसी भी किन्नर से नहीं हुआ। कौन जाने यहाँ किन्नर होते भी हैं कि नहीं!

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

आज रोम में हमारा पांचवाँ दिन था। आज हमें सेंट एंजिलो कैसल जाना था। इस कारण आज का दिन भी बहुत से नए अनुभवों वाला होने वाला था।

शरीर भारतीय समय को भूलकर इटली का समय अपनाने लगा है। हालांकि अब भी आंख एक बार तो भारतीय समय के अनुसार प्रातः पाँच बजे खुल जाती है किंतु अब दोबारा सोने पर वापस नींद भी आ जाती है और इटली के समयानुसार प्रातः पांच बजे खुल जाती है। आज सुबह से ही बरसात आरम्भ हो गई थी। पिताजी ने हमारे साथ नहीं चलने का निर्णय लिया तथा घर पर ही विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। हमने उनसे कहा कि पिछले दिन दिनों से सायं काल में बरसात नहीं हो रही है, यदि आज भी मौसम अच्छा रहा तो आप हमारे साथ लंच के बाद चले चलना।

मरकातो फूडो

मैं सुबह आठ बजे तैयार हो कर मरकातो फूडो देखने चला गया। यह एक सब्जी एवं फल बाजार था किंतु कुछ दुकानों पर कच्चा मांस भी बिक रहा था जिसे कांच की अलमारियों में प्रदर्शित किया गया था। सारी सब्जियां और फल ताजी थे। अधिकतर वृद्ध महिलाएं इस बाजार में खरीदरारी कर रही थीं।

सेंट एंजेलो कैसल

हमारे पास मेरूलाना प्लाजो से खरीदे गए टिकट थे जिनसे हम इटली के कुछ निश्चित स्थल देख सकते थे। इनमें सेंट एंजेलो कैसल भी सम्मिलित था। हमने वहीं जाने का निर्णय लिया। आज हम प्रातः नौ बजे घर से निकलने में सफल हो गए। बस भी जल्दी ही मिल गई। हमारे अपार्टमेंट से सेंट एंजिलो कैसल मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर था इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगा। जिस समय हम सेंट एंजेलो कैसल में घुसे, वर्षा शुरु हो गई थी। यह एक प्राचीन गोलाकार दुर्ग है जो पार्को एड्रियानो क्षेत्र में टिब्रिस (ट्रेवी तथा टाइबर) नदी के तट पर स्थित है। एक तरह से टाइबर नदी इस दुर्ग की प्रथम रक्षा पंक्ति का निर्माण करती है। इस दुर्ग का निर्माण दूसरी शताब्दी ईस्वी के रोमन सम्राट हैड्रियन ने करवाया था। हैड्रियन तथा उसके परिवार के सदस्यों की समाधियाँ आज भी इस दुर्ग में स्थित हैं। हैड्रियन ई.117 में रोम का सम्राट बना था तथा उसकी मृत्यु ई.138 में ‘बेई’ नामक स्थान पर हुई थी। हैड्रियन की रानी सबीना तथा उसके एक दत्तक पुत्र भी संभवतः राजा के साथ ही मारे गए थे। राजा तथा उसके परिवार के लोगों के अवशेष लाकर इस दुर्ग में दफनाए गए। राजा ने अपनी मृत्यु से पहले ही यहाँ अपने लिए तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए कब्रें बनवा दी थीं।

परवर्ती काल में रोम के पोप ने इसे अपना आवास बना लिया। किसी युग में यह रोम का सबसे ऊंचा भवन था। आज भी बहुत कम भवन इस दुर्ग की ऊंचाई के बराबर हैं। हम इस दुर्ग के चारों ओर वैसे ही घूमते हुए चढ़ रहे थे जिस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में बसें घुमावदार सड़कों पर चढ़ती हैं।

इस दुर्ग की छत पर मिशेल आर्केन्जिल नामक देवी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है जिसके नाम पर इस दुर्ग का नामकरण किया गया है। इस दुर्ग तक पहुँचने के लिए ट्रेवी नदी पर बने हुए पोंटे सेंट एंजिलो नामक एक पुल को पार करना होता है जिसके दोनों तरफ प्राचीन कालीन ईसाई देवदूतों एवं देवियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हैड्रियन के बाद रोम के राजाओं के शवों को यहीं लाकर दफनाया जाता रहा।

यहाँ दफनाया जाने वाला अंतिम राजा कैराकैला था जिसकी मृत्यु ई.217 में हुई थी। ई.401 में इस दुर्ग को सैनिक मुख्यालय में बदल दिया गया। इसके कारण दुर्ग में स्थित प्राचीन काल के अनेक निर्माण ध्वस्त हो गए। ई.410 में जब विसिगोथ लुटेरों ने रोम में लूट मचाई तो इस दुर्ग में स्थित शाही कब्रों को भी खोद दिया गया ताकि वहाँ से कीमती सामग्री प्राप्त की जा सके। ई.537 में गोथ आक्रांताओं ने इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराया तथा हैड्रियन एवं उसके बाद के सम्राटों के काल में बनी अनेक कीमती प्रतिमाओं को तोड़ डाला।

इन विध्वंसों के दौरान सम्राट हैड्रियन की कब्र पर रखा एक कीमती पत्थर साबुत बचा रहा जिसे बाद में सेंट पीटर्स बेसिलिका में सम्राट ऑट्टो की कब्र को ढंकने के लिए भेज दिया गया। जब रोम में ईसाई धर्म का बोलबाला हो गया तो इस दुर्ग में स्थित रोमन पैगन देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को भी तोड़ डाला गया जिनमें से कुछ के खण्ड दुर्ग में हुई खुदाई एवं सफाई आदि के समय मिले हैं।

इन्हें दुर्ग के गलियारों में लगा दिया गया है। प्राचीन निर्माण के कुछ स्तम्भों के टुकड़े भी अब पर्यटकों एवं इतिहासकारों की सुविधा के लिए दुर्ग परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं।

ई.590 में रोम में भयानक प्लेग फैल गया था जिसमें बहुत से रोमवासी मारे गए थे। उस समय रोम में पोप ग्रेगरी (प्रथम) का शासन था। एक लोक किंवदंती के अनुसार तब देवी आर्क एंजिल मिशेल इस दुर्ग की छत पर प्रकट हुई थी। पंद्रहवीं शताब्दी ईस्वी में एक यात्री ने इस लोक किंवदन्ती को रोमन लोगों के मुंह से सुना था तथा उस समय उसने दुर्ग पर एक देवी की प्रतिमा भी देखी थी।

उस काल में पोप ग्रेगरी (प्रथम) रोमन देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करवा रहा था। पोप ग्रेगरी (प्रथम) ने भी इस देवी की तलवार से खून टपकता हुआ देखा था। फिर भी पोप ने पैगन देवी-देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाना जारी रखा। चौदहवीं शताब्दी ईस्वी में पोप निकोलस (तृतीय) ने सेंट पीटर्स बेसिलिका से इस दुर्ग तक एक छतदार गलियारा बनवाया जिसे पैसेटो बोर्गो कहा जाता था। अब यह गलियारा मौजूद नहीं है। इसका उल्लेख केवल पुस्तकों में मिलता है।

ई.1527 में जब चार्ल्स (पंचम) ने रोम को घेर लिया तब पोप क्लेमेंट (सप्तम्) ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। पोप के सिपाही इस दुर्ग की छतों पर खड़े होकर शत्रु सेना पर गोलियां बरसाया करते थे। लिओ (दशम्) ने मैडोना के साथ राफेएलो डा मॉण्टेलुपो के द्वारा एक चैपल का निर्माण करवाया।

ई.1536 में मॉण्टेलुपो ने सेंट मिशेल की एक संगमरमर की मूर्ति भी बनाई जिसके हाथ में एक तलवार थी। इस मूर्ति को दुर्ग के ऊपर स्थापित कर दिया गया। बाद में पोप पॉल (तृतीय) ने इस दुर्ग में एक विलासिता पूर्ण महल का निर्माण करवाया ताकि यदि भविष्य में फिर कभी रोम पर आक्रमण हो तो पोप इस महल में निवास कर सके।

ई.1753 में दुर्ग के ऊपर लगी हुई सेंट मिशेल की संगमरमर की प्रतिमा को एक नई कांस्य प्रतिमा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया जिसका निर्माण फ्लेमिश शिल्पी पीटर एण्टोन वॉन वरशेफेल्ट ने किया था। अब यही मूर्ति दुर्ग पर लगी हुई दिखाई देती है। पुरानी प्रतिमा अब भी दुर्ग के भीतर एक खुले चौक में लगी हुई है। रोम के पोप शासकों ने इस दुर्ग का उपयोग बंदीगृह के रूप में भी किया। जियोर्डानो ब्रूनो को जीवित जलाने से पहले छः साल तक इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। बेनवेनूटो सेलिनी नामक एक शिल्पी को भी इसी दुर्ग में बंदी बनाया गया। उस पर मुकदमा चलाने के लिए जेल में कोर्ट लगाई गई थी।

अब इस दुर्ग में एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। संसार भर से लगभग 12-13 लाख लोग इस दुर्ग को देखने के लिए प्रति वर्ष आते हैं। हम भी दुर्ग में लगी मूर्तियों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। दुर्ग भव्य और अद्भुत है किंतु भारत के रहस्यमय किलों के सामने यह एक बहुत छोटे परिंदे के जैसा है। इसके भीतर सुरंगनुमा मार्गों पर चलना भी किसी रहस्य को उजागर करने से कम नहीं है।

ये सुरंगनुमा मार्ग एक समान ऊंचाई पर ऊंचे उठते जाते हैं जिन पर कभी रोमन योद्धा घोड़ों पर सवार होकर सरपट दौड़ लगाते होंगे। इन सुरंगनुमा गलियारों के दोनों ओर छोटी-छोटी कोठरियां हैं जिन्हें देखकर भय लगता है।

राजकीय बंदी विद्रोही दार्शनिक एवं प्रतिद्वन्द्वी राजकुमार कभी इन्हीं कोठरियों में बंदी रखे जाते होंगे। बीच-बीच में शाही निवास के महल भी बने हुए हैं। इन महलों में संसार के श्रेष्ठ फ्रैस्कों (भित्तिचित्र) बने हुए हैं जिनमें बाइबिल की कथाएं तथा विभिन्न पोप से जुड़े हुए धार्मिक प्रसंग उत्कीर्ण हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक गोल जादुई डिब्बे में बंद है।

हम सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुँच गए जहाँ आजकल शस्त्रों का संग्रहालय स्थापित है। यहाँ तक पहुँचने के मार्ग में एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें विदेशी पर्यटकों की अच्छी-खासी भीड़ थी। संग्रहालय के बाहर घुमावदार बरामदा बना हुआ है जिसमें खड़े होकर दुर्ग के एक हिस्से की छत पर पुरानी तोपों का संग्रहालय है।

बहुत से गोले भी सजाकर रखे गए हैं जो कभी तोपों में प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए होंगे किंतु कभी भी तोपों में नहीं डाले गए। संभवतः ये तोपें और गोले उस समय के हैं जब पंद्रहवीं शताब्दी ईस्वी में रोम के पोप दुर्ग में निवास करते होंगे।

ये तोपें सोलहवीं सदी ईस्वी की उन भारतीय तोपों से बिल्कुल अलग हैं जिनका प्रयोग मुगलों के समय भारत में किया जाता था। रोम के दुर्ग की तोपें बहुत कुछ वैसी ही हैं जिनका उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रंथों में चरिष्णु के नाम से किया गया है। इनसे गोला फैंकने की तकनीक बहुत कुछ भारतीय गोफन जैसी रही होगी।

जब हम इन तोपों को देखने में व्यस्त थे, तभी दुर्ग के बाहर बह रही ट्रेवी नदी का कोई पक्षी उड़कर इसी बरामदे के बाहर आकर बैठ गया। दीपा तुरंत ही उस पक्षी की ओर आकर्षित हुई। वह पक्षी और दीपा दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। मानो दोनों के बीच कोई मूक संवाद चल रहा हो। मैंने इस दृश्य को अपने सैलफोन के कैमरे में कैद कर लिया। आज यह रोम यात्रा की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है।

संग्रहालय देखने के बाद हम दुर्ग की छत पर पहुँचे। यहाँ से पूरा रोम दिखाई देता है। शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों के अंतराल में बसा हुआ यह विशाल शहर ऐसा लगता है मानो किसी ने एक विशाल कैनवास पर रंगों से भवनों, सड़कों, नदियों और ऊँचे-ऊँचे गिरजाघरों को आकार दे दिया हो। सेंट पीटर्स स्क्वैयर तथा सेंट पीटर्स बेसिलिका यहाँ से बहुत साफ दिखाई देते हैं।

सेंट पीटर्स बेसिलिका के गुम्बद की लगभग 10-12 अनुकृतियां भी चारों तरफ दिखाई देती हैं मानो किसी ने इस भव्य पैरोनोमा को पूर्णता प्रदान करने के लिए इतने सारे विशाल चर्चों का निर्माण किया हो!

हम बहुत देर तक रोम शहर को देखते रहे। किसी ने सच ही कहा है- ‘रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे!’  जहाँ तक पर्यटकों को जाने की अनुमति है उसके पास भी एक ऊंची दीवार है जिस पर सेंट एंजिलो मिशेल की मूर्ति लगी हुई है। इसी मूर्ति के कारण इस दुर्ग को अब सेंट एंजिलो कैसल कहा जाता है। कैसल के सामने एक इटैलियन युवती गिटार बजा रही थी और इटैलियन भाषा में कोई गीत गा रही थी।

रोम शहर की सफाई-व्यवस्था

दुर्ग के नीचे बह रही नदी की कलकल ध्वनि को तो यहाँ से नहीं सुना जा सकता किंतु नदी में तैरते रहने वाले सफेद बगुलों जैसे पक्षी पूरे परिवेश को जीवंत बनाए रहते हैं। नदी में तैरते हुए पक्षियों के झुण्ड भी यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। इन पक्षियों की उपस्थिति दर्शकों को अचम्भित करती है।

 पूरे रोम शहर में एक भी गाय, साण्ड, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कौआ, बंदर गिलहरी, छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि देखने को नहीं मिलता किंतु रोम वासियों ने जैसे इन पक्षियों पर अनुकम्पा करके उन्हें शहर के आकाश में उड़ने की अनुमति दे रखी है। ये पक्षी इस शहर में प्रकृति की मनुष्येतर जैविक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं।

कुछ बूढ़ी औरतें और काले रंग के लम्बे ओवरकोट पहने इटेलियन युवतियां तरह-तरह की नस्ल के पालतू कुत्ते लेकर यदा-कदा शहर की सड़कों के किनारे बने फुटपाथों पर चलती हुई दिखाई दे जाती हैं किंतु वे इतने अनुशासित लगते हैं मानो उन पर भी महान् रोम के महान् इतिहास का महान् गौरव हावी हो गया है!

ट्रेवी नदी के पक्षियों और इटैलियन युवतियों के कुत्तों के अतिरिक्त संभवतः और किसी मनुष्येतर प्राणी को शहर में प्रवेश करके मनुष्यों को देखने की अनुमति नहीं है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ। पूरा शहर साफ है, गंदगी और दुर्गंध का नामोनिशान नहीं है।

सड़क के किनारे हर 10-20 मीटर की दूरी पर लोहे के स्टैण्डों पर प्लास्टिक के बैग लटके हुए हैं। हर दुकान के आगे भी ये बैग लगे हुए हैं जिनमें कचरा डाला जाता है। लगभग हर आधा किलोमीटर पर प्लास्टिक के बड़े कंटेनर लगे हुए हैं जिनमें बड़ा कचरा डाला जा सकता है।

ट्रेवी फाउण्टेन

सेंट एंजिलो कैसल से निकलकर हम ट्रेवी फाउण्टेन पहुँचे। यहाँ बहुत भीड़ थी, इतनी कि फव्वारे के पास पहुँचने के लिए पैर धरने तक के लिए जगह नहीं थी। इटली की राजधानी रोम एक ऐसा नगर है जिसमें कई जिले हैं। इनमे से एक जिला ट्रेवी कहलाता है।

इस जिले में फोन्टाना डी ट्रेवी नामक फव्वारा स्थित है जो 86 फुट ऊँचा तथा 161 फुट चौड़ा है। यह रोम नगर में बैरोक शैली में निर्मित एकमात्र फव्वारा है तथा संसार के प्रसिद्धतम फव्वारों में से एक है। विभिन्न दशों में बनने वाले अनेक चलचित्रों में इस फव्वारे को दर्शाया गया है। संभवतः यही कारण है कि दुनिया भर से आए पर्यटकों की भीड़ सबसे ज्यादा यहीं पर होती है।

यह फव्वारा उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ तीन सड़कें आकर समाप्त होती हैं। इसलिए इसे लैटिन भाषा में ट्रायवे कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द त्रि-वाय से साम्य रखता है। इसे ‘एक्वा वर्जिन’ अर्थात् पवित्र जल भी कहा जाता है। इस फव्वारे के लिए जल की आपूर्ति एक प्राचीन काल में निर्मित नहर से होती है जिसका निर्माण रोमन साम्राज्ञी एग्रिप्पा के स्नानघर में पर्वतों के पवित्र जल की आपूर्ति के लिए किया गया था। यह नहर रोम से 13 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ों से निकाली गई थी।

नहर काफी घूमकर आती है इसलिए इसकी कुल लम्बाई 22 किलोमीटर हो जाती है। जब रानी एग्रिप्पा मर गई तो इस नहर से रोम नगर को जल की आपूर्ति होने लगी। बाद के किसी काल में नहर के ऊपर एक फव्वारा बना दिया गया जिस पर एग्रिप्पा तथा त्रिविया नामक रोमन देवियों की सुंदर एवं विशाल मूर्तियां लगाई गईं। समय के साथ यह फव्वारा बिखरने लगा तथा देवियों की मूर्तियां भी टूट गईं।

ई.1629 में रोम के पोप उरबान (अष्टम्) ने गियान लॉरेंजो बरनिनी नामक एक शिल्पी से एक नया फव्वारा डिजाइन करने को कहा। बरनिनी ने नया डिजाइन तो तैयार कर दिया किंतु उसके कार्यान्वित होने से पहले ही पोप उरबान (अष्टम्) की मृत्यु हो गई। फिर भी बरनिनी ने इस फव्वारे में कुछ परिवर्तन किए जो आज भी मौजूद हैं। बाद में पियात्रो दा कोरटाना ने एक प्रभावशाली मॉडल बनाया किंतु फव्वारे का पुननिर्माण नहीं किया जा सका।

ई.1730 में पोप क्लेमेंट बारहवें ने इस फव्वारे का नया डिजाइन तैयार करने के लिए आर्चीटैक्चर्स की एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई जिसमें एलेसैण्ड्रो गैलिली ने निकोला साल्वी के डिजाइन को परास्त कर दिया किंतु इससे रोम में विद्रोह हो गया और अंत में फव्वारे के पुनर्निर्माण का काम निकोला सालवी को दिया गया।

ई.1732 में फव्वारे के पुनर्निर्माण का काम आरम्भ हुआ। ई.1751 में सालवी की मृत्यु हो गई तथा उसका काम अधूरा रह गया किंतु अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन को फव्वारे के पीछे एक फूलदान में छिपा दिया ताकि उस डिजाइन को सालवी के शत्रु नष्ट न कर दें। इस फूलदान को ‘एसो दी कोप्पे’ कहा जाता है जिसका अंग्रेजी में उच्चारण एस ऑफ कप्स किया जाता है।

फव्वारे की सजावट के लिए चार शिल्पी पिएत्रो ब्राक्की, फिलिप्पो डेल्ला वाल्ले, जियोवान्नी ग्रोस्सी तथा एण्ड्रिया बरगोण्डी की सेवाएं प्राप्त की गईं। ज्यूसेप्पे पानिनी को आर्चीटैक्चर नियुक्त किया गया। ई.1762 में पानिनी ने ट्रेवी फाउण्टेन को अंतिम रूप दिया। इस नए डिजाइन में, पुराने फव्वारे में लगी एग्रिप्पा तथा त्रिविया नामक रोमन देवियों की पुरानी मूर्तियों को हटा दिया गया तथा उनके स्थान पर समुद्रों एवं नदियों के देवता ओसेनस तथा समृद्धि एवं आरोग्य की देवियों की मूर्तियां लगाई गईं।

पोप क्लेमेंट अष्टम् ने 22 मई 1762 को इस फव्वारे का उद्घाटन किया। इस फव्वारे के निर्माण में ट्रावरटाइन नामक पत्थर का उपयोग किया गया है जो रोम से 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित ट्रिवोली से लाया गया है। इसके बाद भी कई बार इस फव्वारे का जीर्णोद्धार किया गया किंतु मूल डिजाइन में परिवर्तन नहीं किया गया। इस फव्वारे में पलाज्जो पोली नामक दीवार नुमा संरचना बनाई गई है जो किसी स्टेज के पीछे लगे पर्दे की तरह दिखाई देती है। इस दीवार में दो मंजिलें बनी हुई प्रतीत होती हैं।

नीचे की मंजिल में तीन बड़े आले हैं जिनमें एक-एक प्रतिमा लगी हुई है। बीच का आला तथा बीच की प्रतिमा सबसे बड़ी है, यह ओसेनस देवता की है तथा इसे मूर्तिकार पिएत्रो ब्राक्की ने बनाया था। ओसेनस एक रथ पर खड़े हैं तथा दो सेवक उस रथ के वेगवान घोड़ों को नियंत्रित कर रहे हैं।

ओसेनस प्राचीन यूनानी एवं रोमन धर्मों में समुद्रों एवं नदियों के देवता के रूप में पूजे जाते थे। ओसनेस के पास के एक आले में समृद्धि की देवी है जो अपने कलश से जल गिरा रही है तथा दूसरी तरफ के आले में आरोग्य की देवी है जिसके हाथ में पकड़े हुए प्याले में से एक सांप कुछ पीता हुआ दिखाया गया है।

ऊपर वाली मंजिल के दो आलों में दो अलग-अलग दृश्य उत्कीर्ण हैं जिनमें रानी एग्रिप्पा के स्नानघर के लिए नहर निकालने का आदेश देने एवं नहर के पूरा होने पर रानी के चरणों में सूचना निवेदन करने के दृश्य दर्शाए गए हैं। शेष आले खिड़की के रूप में बनाए गए हैं। दीवार के ऊपर, मध्य भाग में एक मुकुट बनाया गया है जो रोम के अधिकांश भवनों में दिखाई देता है।

पलाज्जो पोली नामक दीवार के चरण भाग में प्राकृतिक चट्टान की आकृति में एक बड़ा प्लेटफार्म बनाया गया है। ओसोनस के रथ के नीचे से पानी बहकर चट्टान पर आता है और झरने की तरह सामने के कुण्डों में गिरता है। पूरा दृश्य कृत्रिम होते हुए भी प्राकृतिक लगता है। पर्यटक इन कुण्डों में दाएं हाथ से सिक्का उछालते हैं। सिक्के को बाएं कंधे के पीछे की ओर उछाला जाता है।

मान्यता है कि इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिदिन औसतन 300 यूरो इस फव्वारे में उछाले जाते हैं। वर्ष 2016 में 15 लाख अमरीकी डॉलर अर्थात् 10.35 करोड़ भारतीय रुपए इन कुण्डों में डाले गए। हम प्रातः नौ बजे के घर से निकले थे और इस समय ढाई बजने को आए थे। हम घर के लिए लौट पड़े जो यहाँ से केवल चार-साढ़े चार किलोमीटर ही दूर था।

चिएसा सेंट एग्नेसे इन एगोने

सायं चार बजे हम पिताजी को साथ लेकर पियाजा नोवाना गए। यहाँ का परिवेश आज भी कल की तरह गीत-संगीत, नृत्य, वाइन, पिज्जा, पास्ता, कॉफी से सराबोर है। चौक में बने तीनों फव्वारों को देखते हुए हम एक चर्च गए। चर्च के बाहर पीतल की एक चमचमाती प्लेट लगी है जिस पर रोमन लिपि एवं इटैलियन भाषा में ‘चिएसा सेंट एग्नेसे इन एगोने’ लिखा हुआ है तथा चर्च के नाम के नीचे स्थान का नाम ‘पियाजा नोवाना’ अंकित है।

मैं अपने जीवन में इससे पहले चर्च एवं मस्जिद में एक-दो बार ही गया हूँ जबकि गुरुद्वारों और सूफी दरवेशों की मजारों पर बीसियों बार जाने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से हिन्दू धर्म के वैष्णव मंदिरों के बाद, ईसाई धर्म के कैथोलिक चर्च अत्यधिक भव्य एवं आकर्षक होते हैं। यह भी एक भव्य चर्च है जिसके भीतर संसार के कीमती फ्रैस्को बने हुए हैं।

चर्च की चारों दीवारों एवं गुम्बद की भीतरी छत पर इन फ्रैस्को की सहायता से कैथोलिक धर्म की जानकारी देने वाला पैरोरोमा ही बना दिया गया है। पूरे चर्च में कॉलम्स के सहारे-सहारे पैडस्टल खड़े करके उन पर प्राचीन काल के संतों की प्राचीन मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। बहुत से भित्तिचित्रों एवं मूर्तियों के निकट इंग्लिश, इटैलियन, स्पेनिश एवं फ्रैंच भाषाओं में ईसाई संतों के नाम एवं उनसे सम्बद्ध घटनाएं अंकित की गई हैं।

आज चर्च में कोई म्यूजिकल कंसर्ट होने वाली थी जिसकी तैयारियां चल रही थीं। चर्च के भीतर देश-विदेश से आए सैंकड़ों लोग मौजूद थे किंतु कोई भी पर्यटक न तो बात कर रहा था, न किसी का सैलफोन बज रहा था और न बच्चे इधर-उधर दौड़कर शांति भंग कर रहे थे। यहाँ तक कि पर्यटक चलने में भी इतनी सावधानी बरत रहे थे कि उनके पैरों की आहट भी सुनाई नहीं देती थी।

दुनिया के विभिन्न देशों से आए कुछ लोग लकड़ी की पॉलिशदार बैंचों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। चर्च में प्रवेश करते ही एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है- ‘फोटो खींचना मना है’ किंतु सभी पर्यटक अपने मोबाइल फोन और कैमरों से फोटो एवं वीडियो शूट कर रहे थे। मैंने कुछ देर तक तो नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना का पालन किया और उसके बाद उन सैंकड़ों पर्यटकों की तरह कुछ चित्र तो उतार ही लिए जो बड़ी उत्सुकता से वहाँ अंकित फ्रैस्को को अपने कैमरों में बंद कर रहे थे।

पिताजी ने संगमरमर से बने एक पैनल की ओर मेरा ध्यान खींचा जिसमें किसी सामंत पुत्र के ईसाई होने तथा भिखारी का जीवन जीने की इच्छा प्रकट करने की कहानी अंकित है। इसी पैनल में उस संत की मृत्यु का दृश्य भी अंकित है जिसके निकट तत्कालीन पोप, संत के सामंत पिता और कुछ देवदूत खड़े हुए उसे शांति के साथ शरीर छोड़ते हुए देख रहे हैं।

यहाँ कुछ पैनल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाकर भी लगाए गए हैं। यहाँ से हमें पिताजी को पैंथियम दिखाने ले जाना था किंतु पिताजी थक चुके थे और उन्होंने घर लौटने की इच्छा व्यक्त की। हम उसी समय बस पकड़कर अपने सर्विस अपार्टमेंट लौट आए। इसी के साथ रोम में पांचवाँ दिन लगभग पूरा हो गया।